Основной враг разгона
Q Является ли температура основной проблемой при разгоне? И можно ли засунуть системный блок в холодильник? И еще. Если все железо (кроме дисковода и жесткого диска), сняв кулеры, утопить в аквариуме, наполненном не проводящей ток жидкостью, и организовать в нем постоянную циркуляцию этой самой жидкости, это будет работать? Это осуществимо?

A  Несмотря на то что о разгоне и охлаждении мы писали много, нелишним будет повторить основы всего этого, в том числе и чисто теоретические. Температура действительно является помехой при разгоне, и порой пределы разгоняемости системы задает именно она. Однако проблем хватает и помимо температуры. Основная после нее - высокая частота, на которую транзисторы просто не рассчитаны. Кроме того, спутником разгона является повышенное напряжение питания. Повышение применяют для увеличения стабильности работы системы, однако оно же приводит к тому, что процессор не только перегревается, но работает в нештатном электрическом режиме. Это приводит к пробоям и, соответственно, сбоям в работе CPU. Тем не менее с помощью понижения температуры удается решить множество разгонных проблем. Можно и системник в морозилку засунуть, и фреонку подключить, и даже погружную систему соорудить (старая электроника часто охлаждалась именно маслом), но только прежде чем делать что-то нестандартное, почитайте руководства, написанные опытными людьми. А то потом будете задавать вопросы типа "Как мне очистить от масла видеокарту перед продажей?" Одного вопроса в техподдержке, для того чтобы осветить все тонкости и подводные камни, явно не хватит. ...наверх

Проблема с мониторингом
Q У меня большая проблема с охлаждением процессора. О системе: материнская плата - Gigabyte GA-7N400, процессор - Athlon XP 2500+ (Barton), видео - X800XL (от Gigabyte), ОЗУ - 2 х 512 Мбайт, винт - Seagate на 120 Гбайт, питальник - PowerMan на 350 Вт, ОС - Windows XP SP2. Изначально стоял кулер Silent Breeze 462 II от GlacialTech, и температура в спокойном состоянии была на уровне +66… +68 °C, во время игр или другой работы доходила до +80 °C. Меня это совсем не устраивало, к тому же я собирался подразогнать систему. Купил кулер от Ice Hammer - IH-3475WV. Термопаста "Алсил-3" менялась неоднократно. Результат: без разгона в спокойном состоянии - +60 °C, при малейшей нагрузке - +63…+65 °C, под нагрузкой (тесты S&M) - +77… +78 °C (максимум - +82 °C). В разогнанном состоянии (3200+, напряжение повышено на 7,5% через BIOS),: без нагрузки - +65… +66 °C, при минимальной нагрузке - +70… +71 °C, под нагрузкой тест FPU из S&M система вообще не проходит (или выдает ошибку, или виснет), на остальных тестах - выше +80 °C . Показания снимались программой Everest (Ultimate Edition 2006). Но при этом система стабильна, в других случаях зависания очень редки! В BIOS включается сигнализация, когда температура поднимается выше +80 °C, и при большой нагрузке системник попискивает, подтверждая повышение температуры (кстати, BIOS последний). Неужели выход один - водянка? Хотя в Сети неоднократно читал о том, что у других эта же мать с таким же процессором (даже с разогнанным) показывает нормальные результаты - ну никак не больше +60 °C! Блуждая по Савелке, я слышал, как народ ругался именно на эту материнку и именно по поводу показаний термодатчика (мол, врет он).

A  У платы GA-7N400, как мы не так давно выяснили, вообще очень много разных глюков. Возможно, среди них есть и связанные с мониторингом. То, что система не проходит тест из набора S&M, и вправду с высокой степенью вероятности свидетельствует о перегреве процессора, однако стабильная работа ПК в других тестах говорит о том, что, скорее всего, дело действительно в мониторинге. А значит, пока не чешется, можно не чесать. И с водой не связываться. Здорово прояснит ситуацию внешний термодатчик, не имеющий отношения к логике материнки ...наверх

Отвалился радиатор
Q От северного моста материнской платы отвалился радиатор. Опишите, пожалуйста, технологию зачистки (обработки) и склеивания поверхностей радиатора и моста.

A  Технология зачистки северного моста и склеивания двух поверхностей описана на каждом тюбике с клеем. Зачищаем механически (радиатор можно шкуркой потереть, с микросхемой надо обращаться аккуратнее, лучше обойтись чем-нибудь типа зубной щетки), обезжириваем любым растворителем или спиртом, сажаем радиатор на термоклей. А вообще, возможны варианты. У вас микросхема в какой упаковке? Если крышки над кристаллом нет, то термоклей (да и любой клей) использовать не стоит: не ровен час, в следующий раз оторвете радиатор вместе с микросхемой. Радиатор наверняка держался не только на клею, там ведь еще и ножки были. Вот на ножки и уповайте, а между радиатором и микросхемой положите обычную термопасту, предварительно счистив спиртом остатки термоинтерфейса.
В общем, технология проста и незатейлива, главное - понимать, что металлические инструменты в таком деле ни к чему и повредить микросхему легче легкого. И еще: очень важно, чтобы поверхность радиатора после обработки осталась как можно более гладкой - это улучшит тепловой контакт. ...наверх

Опять про систему мониторинга
Q Готов выслушать любые советы о плохом механическом контакте кулера с процессором и прочее, но поверьте, я не первый год в этой тусовке, и банальные причины исключены полностью. Начну с конфигурации: материнка- ASUS P5LD2 Deluxe (i830), гигабайт какой-то приличной памяти типа SEC, БП - Thermaltake 005 на 350 Вт, в корпусе - два вентилятора (80-миллиметровый на вдув и 120-миллиметровый на выдув), поначалу кулер был Zalman 7700Cu, видюха на чипе GF 6600, HDD - Seagate 250GB SATA II, настройки BIOS - by default.
После сборки машина сразу завелась, но SpeedFan показал в покое +47 °C, а под нагрузкой (Canopus ProCoder) и вовсе +72 °C, хотя все работало стабильно. Проверил, не выступают ли края 775-го выше крышки процессора, - нет, отпечаток от пасты на кулере равномерный. Обратил внимание на то, что крышка процессора как будто вогнута. Шлифанул пастой ГОИ до зеркала, выиграл три градуса (+69 °C). Но я радиоинженер по специальности и знаю, что +65 °C палец не держит, а здесь нет таких температур. Поставил Zalman 9500, имею +62 °C, но это тоже много. Слышал, T.Throttle срабатывает при +60 °C. К тому же конструкция 9500-го позволяет пальцем пощупать процессор во время работы: ну, теплый, на уровне +45… +50 °C, но не +62 °C.
Полазил по Сети, но ответов не нашел. Может, в процессоре термодатчик бракованный, может, контакт кристалла с крышкой плохой, но тогда я бы почувствовал это по прикосновению к месту на обратной стороне мамы напротив процессора, возможные причины я и сам могу перечислять довольно долго, но, может, вы лучше информированы. Повторюсь, все работает абсолютно стабильно и безглючно, раздражает то, что я с моим опытом не способен найти причину проблемы. Вы уже не раз давали мне ценные ответы и в журнале, и лично. Подскажите что-нибудь.

A  Вы, как радиоинженер, должны понимать, что термодатчик может быть неверно откалиброван. Мало того, даже если сам спай нормально реагирует на изменение температуры, не исключено, что ошибка возникает при обработке результата, получаемого термодатчиком. Логика мониторинга тоже имеет свойство глючить.
Советую, во-первых, сменить программу мониторинга (MBM, который я все время рекомендую, хорошо настраивается и дает меньше ошибок), а во-вторых, успокоиться: если начнется тротлинг (он стартует не при +60°C, а как минимум при +85°C), вы это заметите, но, судя по тому, что все у вас работает нормально, да и температуры далеки от экстремальных, он не начался и не начнется еще долго. Не парьтесь, иными словами. ...наверх

Вариант термопластины
Q Здравствуйте, Назгул. К вопросу о термопластине на видеокарте в последнем номере журнала. Могу посоветовать следующий способ. Правда, сам я его еще не опробовал (просто у меня нет в нем особой необходимости), но идея, по-моему, интересная и не очень сложная в реализации. Впрочем, судить вам. Берем старый радиатор от ЦПУ (одного, скорее всего, не хватит) и распиливаем его на части по размеру чипа или чуть больше. Выбираем пару микросхем на плате, расположенных друг напротив друга на разных сторонах видеокарты, и закрепляем наши мини-радиаторы кольцом из упругой стали (можно попробовать кольцо от ключей, рассеченное кусачками в одном месте). Что-то вроде гроверной шайбы. "Шайбу" надеваем через край платы таким образом, чтобы она работала как прищепка, прижимая два куска радиатора друг к другу концами. Ребра радиатора должны быть направлены перпендикулярно краю платы (параллельно кольцу, если смотреть сверху). В противном случае, вероятно, кольцо упрется в ребро и перекосит пластины. Буду рад, если моя идея кому-то поможет.
С уважением, Владимир ...наверх

Подтормаживает компьютер HP
Q Буду краток. При максимальной загрузке процессора (Northwood 3,4 ГГц) САПРом время от времени врубается на полную тягу вентилятор (мотор от трофейного "мессера", не иначе). Погудит и перестанет. Меня шум не беспокоит, но такие включения сопровождаются подтормаживанием всей системы на 0,5-1,5 с. А эти подтормаживания уже проблема. Что менять? Комп понтовый - топовый Hewlett-Packard A574N. Внутри я почти ничего не трогал, только поставил видюху Realizm 200 вместо штатной.
Огромное спасибо за чтение письма. А если еще поможете советом, то та же фигня заранее. Да, я не оверклокер!

A  Мне в голову пришла только одна мысль: неверно настроена система контроля оборотов вентилятора. На полную мощность он включается уже тогда, когда температура процессора повышается настолько, что он начинает тротлинг (throttling - пропуск тактов) в борьбе за выживание. Тогда и возникает подтормаживание.
Что делать? Если в BIOS есть настройки, отвечающие за поведение вентилятора и систем его контроля, попробуйте покопаться в них. Настройте вентилятор так, чтобы он выходил на максимальный режим при температуре 80°, а не при 90° (или сколько у вас там установлено?). Правда, система чаще будет издавать шум, зато тормозить перестанет.
А вот если настроек нет, несите компьютер в фирменный сервис (или вызывайте сотрудников сервиса по гарантии HP), и пусть специалисты разбираются с проблемой. Конструировать дорогущий "белый" компьютер таким образом, что процессор в нем периодически переходит в тротлинг, - это недопустимо. Пусть меняют систему охлаждения или доводят ее до ума, чтобы не орала и не позволяла системе перегреваться. Это, кстати, еще и гарантию вам сохранит, так что воспользуйтесь моим советом.
А вообще сложно с этими брендовыми машинами, очень сложно. И если раньше эта сложность компенсировалась очень высокой надежностью и продуманностью, то с тех пор, как все ПК начали делать китайцы, "белые" машины даже это преимущество фактически утратили. ...наверх

Замена охлаждения VIA EPIA M10000
Q Прошу вашего совета. Приобрел материнскую плату VIA EPIA M10000. Хочу на ее основе собрать миниатюрный бесшумный компьютер для несложных задач. Сама плата мне нравится, производительности хватает. Единственное, что меня смущает, - наличие пусть маленького, но вентилятора на радиаторе процессора. Естественно, у меня сразу возникла мысль заменить штатный кулер другим, с пассивным охлаждением. Предполагаю достать пассивный БП на 120 Вт - Pico-PSU компании Mini-Box. В разъем PCI воткну Beholder 403-FM. Есть переходники, позволяющие повернуть дочернюю плату параллельно материнской. HDD Samsung SP2514N - для уменьшения шума - прикреплю на резиновый подвес, оптический привод попробую подобрать из ноутбучных, но так, чтобы подключать к IDE (кстати, такое возможно?). Все это собираюсь поместить в максимально компактный корпус с хорошей продуваемостью. Например, жесткий каркас и мелкая металлическая сетка.
Мои трудности и вопросы связаны с заменой штатной системы охлаждения процессора.
1. Хоть в спецификации к плате указывается наличие процессорного термодатчика, у меня он, видимо, отсутствует, так как температуру не видно даже в BIOS. Скорость вентиляторов видна, а строки с температурой вообще нет. Наверное, сэкономили. То есть возникает проблема контроля.
2. Кулер нестандартный. Что взять взамен и как крепить? У штатного крепеж на две защелки, как у видеокарт. Предполагаю, что и в новом кулере надо будет просверлить соответствующие отверстия. Может, есть альтернативные решения? Есть проблема крепления и выбора.
3. Штатный кулер закреплен не на термопасте, а на липком термоинтерфейсе, который просто так не снимается. Как я понимаю, надо разогреть процессор, потом выключить машину и, пока он горячий, снимать термоинтерфейс. А чем счищать остатки с процессора? Прокомментируйте, пожалуйста, эту процедуру подробнее.
4. Процессор со всех сторон окружен разными элементами, то есть большой радиатор на нем не поместится - его надо будет подпиливать. И хватит ли тогда его возможностей охлаждения? Процессор находится на самом краю матплаты. Может, имеет смысл на термотрубках вынести охлаждение за пределы платы? Возможно, для такого маломощного процессора вообще бессмысленно их применять. Да и очень это трудоемко.
5. Штатный вентилятор обдувал не только процессор, но и чипсет с видеоядром и прочие элементы. Не создаст ли новых проблем отказ от активного охлаждения? Хотя менее мощные модели серии EPIA справляются и с пассивным охлаждением.
В интернете ничего конкретного о переделке охлаждения для этой платы я не нашел, кроме следующего: "Под радиатором обнаружился некий интерфейс черного цвета, который, по идее, должен таять при высокой температуре, но так и не размягчился даже после того, как система час проработала с большой нагрузкой. Мне, к сожалению, не удалось снять информацию с чипа мониторинга VIA VT1211, он так и не был воспринят ни MBM, ни MB Probe, однако внешняя термопара, подсунутая под кулер, показывала, что температура болтается в районе 45 градусов Цельсия, не поднимаясь выше 48 градусов. Кулер хоть и издает минимум шума (почему-то существенно меньше, чем кулер на EPIA M9000), но все же мешает жить одним своим наличием. Что можно сделать? Убрать интерфейс, убрать кулер и оснастить процессор каким-нибудь серьезным медным радиатором от полноразмерного кулера Socket 478 или Socket A. Да, придется повозиться с креплением, так как массивный радиатор на двух пластмассовых пимпочках не закрепишь, однако эффект того стоит. Радиатор от Titan CU5TB в сочетании с пастой КПТ-8 не дал процессору ни единого шанса, его температура так и не поднялась выше 40 градусов".
К сожалению, это вся информация, которую удалось найти. Буду вам признателен, если вы поделитесь своим мнением по этому вопросу. Спасибо.

A  Приятно, что в качестве цитат "из интернета" присылают отрывки из моих старых статей (смайл). Материал "Чуть больше скорости" писал я, и переделывал эту плату (ух, давно было дело!) тоже я. Поэтому постараюсь ответить на вопросы.
1. К сожалению, с той системой общался я недолго, и в то время ее мониторинг, как я и написал (см. цитату выше), не удалось задействовать никак. Для контроля температур использовался внешний термодатчик от какого-то реобаса, предварительно грубо откалиброванный для получения соответствующей поправки для результата на экране (расхождение реальной температуры и показаний, в зависимости от температуры, составляло 1,0-1,5 градуса).
2. Я, как и было сказано, использовал радиатор от Titan CU5TB, который был как-то очень кустарно (чуть ли не скотчем) закреплен на плате. Однако это решение меня устраивало (мне нужно было лишь снять показания), то есть как кратковременное оно годилось. Но нет проблем с тем, чтобы использовать любой другой приличный медный радиатор. В частности, когда писался тот текст, вентиляторы в форме веера выпускала одна-единственная компания, продукция которой стоила дорого, а если бы я думал о радиаторе сейчас, обязательно взял бы какой-нибудь веер. Да и с теплоотводными трубками сегодня нет проблем, так что можно вообще вынести охлаждающий элемент за пределы корпуса.
Как устройство крепить, соответственно, не знаю. Если корпус жесткий, можно придумать схему крепления всей конструкции к нему, а отверстия для фиксации штатного вентилятора использовать для установки какой-нибудь системы окончательной притяжки. Одно точно: надеяться на два винта не надо, этого мало.
3. Действительно, липкий термоинтерфейс лучше "брать горячим". Только нагревательной мощности процессора может не хватить, в таком случае воспользуйтесь специальным феном или, на худой конец, феном для волос. Остатки счищаются деревянной либо пластиковой лопаткой, мягкой щеткой и ваткой, смоченной в спирте или любом другом растворителе, который не страшен лаку и электронным компонентам.
4. Смотря какой радиатор вы возьмете. Трубки решают проблему, если вам несложно пропилить дырку в корпусе. Решайте, в общем, сами. Высоких и худых радиаторов тоже много.
5. Я рекомендую оставить в корпусе один вентилятор. Раз уж вы все равно будете ставить реобас для контроля температур, почему бы не задействовать и управление вентиляторами? В нормальном состоянии вентилятор отключен, но если нагрузка на систему возрастает, то включите его, пусть он какое-то время продувает корпус. Можно, кстати, встроить вентилятор диаметром 120 мм в крышку корпуса снизу или сверху. Его мощности хватит для обдува всего небольшого объема корпуса. ...наверх

Пять минут счастья
Q Моя система: процессор - Intel Pentium 4, 1700 МГц (4,25 x 400), системная плата - ECS L4VXA2 Socket 478 (5 х PCI,
1 х AGP, 1 х CNR, 3 х DIMM, Audio), тип BIOS - Award (03.07.03), чипсет системной платы - VIA VT8754 Apollo P4X400, память - 768 Мбайт (две DDR-планки Kingston, 512 и 256 Мбайт), дисплей - LG 775FT, видеокарта - GeForce 6600 GT (256 Мбайт), звуковой адаптер - Creative EMU10K1 SBLive!, жесткий диск - ST320410A (20 Гбайт, 5400 RPM, Ultra ATA/100) и ST340014A
(40 Гбайт, 7200 RPM, Ultra ATA / 100), два привода - MATSHITA UJDD410 (24x / 10x / 40x CD-RW) и DVD TEAC DV-W512G, блок питания на 460 Вт.
Проблема: через несколько минут после загрузки виснут 3D-игры
(от старых, таких как Wolfenstein и "Ил-2", до последних, типа Q4). Игра замерзает в стоп-кадре, звук какое-то время остается, но потом виснет и он. Помогает только перезагрузка. Все началось после того, как выкинул видеокарту GeForce MX440 SE. Пытался устранить проблему. Сменил память, заменил 350-ваттный питальник 460-ваттным, пробовал ставить разные графические карты: Radeon 9600 Pro 128 Мбайт, NVIDIA GeGorce 5700 256 Мбайт (не могут же три видюхи перегреваться). Проверил прерывания - конфликтов нет. Менял термопасту на процессоре и видеокарте, теперь температура процессора выше +45 °C не понимается, на видеокарте утилита показывает +40 °C. Скорость AGP снижал до 4х - не помогло. Переставлял Windows, сменил 98 SE на XP SP2 - виснет. Ставил игры на разные винчестеры - тоже без толку. Система не разогнана, BIOS - Default. Поставил два вентилятора, на вдув и на выдув, оставлял системник открытым, перепробовал уйму драйверов под видеокарты, даже заземлял корпус. Еще вынимал звуковую карту и включал встроенный звук, в BIOS отключал все лишние порты (типа LPT) и встроенные устройства. Еще много с чем колдовал, уже не вспомню. Не знаю, что и делать. Помогите советом. Может быть, я что-то упустил. Вдруг у кого-то была такая же проблема?

A  Такие проблемы возникают, увы, постоянно… Причин может быть несколько, однако, как правило, это перегрев какого-то элемента. Несколько минут после резкого возрастания нагрузки на ПК элемент еще держится, а потом его терморежим нарушается окончательно, и он начинает глючить. Очень полезно понять, какая именно деталь виновата в сбое. В вашем случае это, как вы, наверное, думаете, видеокарта, но для уверенности запустите какой-нибудь чисто процессорный тест. Если система не глюкнет, то процессор и память тут ни при чем. Даже самый маленький транзистор на видеокарте, случается, вызывает странности в ее поведении, так что рекомендую снабдить по крайней мере основные элементы (процессор и память) исправным и эффективным охлаждением. Снимите систему охлаждения и посмотрите на термоинтерфейс: может быть, с основания забыли удалить защитную пленку? Или там нет никакого термоинтерфейса, а значит, надо его туда положить? Или память плохо охлаждается?
Но, скорее всего, система даст сбой еще и в процессорном тесте. Если это случится, проверьте все силовые элементы на материнской плате.
И независимо от того, что именно покажут тестовые пакеты и измерения температур, подумайте еще вот о чем: вы поменяли видеокарту, общее энергопотребление системы увеличилось, нагрузка на стабилизатор питания матплаты тоже резко возросла. Так что, может, дело не в перегреве?
Не исключено, что нужно просто прошить BIOS платы, чтобы она узнала видеокарту. Или драйверы поменять. В общем, работы вам хватит, думаю.
P. S. Уважаемые читатели! Как вы, наверное, заметили, мы в своих статьях используем русские обозначения, а именно: МГц, Гбайт, Гбит, а не Mhz, не MB и даже не Мб. Также мы стараемся не искажать русский язык. Много времени у ведущего техподдержки занимает правка таких мелочей. Пожалуйста, заботьтесь о правильном оформлении вопросов! Тем более что красивый вопрос и поставить в номер приятно. ...наверх

О том, как женщина опять все испортила
Q Брат с женой решили купить хороший компьютер и, зная мою любовь к технике, обратились ко мне за помощью, и я с радостью согласился. Собирал как для себя, с лучшим соотношением "цена - качество - производительность", но жена брата, к тому времени нахватавшаяся верхушек, внесла свои коррективы, что и привело к краху. Конфигурация такая: процессор - AMD Athlon 64 3700+ San Diego Box (я предлагал Venice), мать - WinFast NF4UK8AA, память - Kingmax PC3200, две планки по 512 Мбайт, жесткий диск - Seagate Barracuda 250 Гбайт SATA, видео - MSI GF6800GS 256 Мбайт, БП - Thermaltake 400 Вт, куча вертушек. Средняя температура в корпусе - +35 °C. Проблемы начались сразу после сборки. Все заработало и определилось, но система вставать не хотела: то писала, что невозможно скопировать файлы, то якобы диск испорчен, то куча errors и целая портянка объяснений на непонятном мне языке. Повезли в ремонт. Сотрудники сервиса что-то поклацали с умным видом, перепрошили BIOS, содрали 500 рублей за прошивку, как с последнего ламера. Система встала, но ведет себя не так, как надо. Ни одна дисковая утилита не ставится, а в драйвере пишет, что активный режим - ATA 133. Виснет почти во всех программах мониторинга, и оттуда только Reset систему выдергивает. Играешь в игру - включается другая, не ставится "родной" драйвер звука, но звук есть, при попытке его настроить - error. При загрузке пишет: "Boot error boot C:/Windows", хотя первым в BIOS стоит Hard Disk. А 3DMark 2005, напротив, проходит на ура. BIOS весь облазил, Clear CMOS делал и т. д., и т. п. Помогите, я сдался. Если знаете ответ, то, пожалуйста, расскажите поподробнее, Сети пока нет.

A  Самое разумное - оставить эту проблему жене брата. Заодно и подучится. Что она, в самом деле? Взяла да и поменяла процессор, и из-за этого, ясное дело, сразу начались проблемы.
Только ставить диагнозы на основании "средней температуры по больнице" мы не умеем, так как для нестабильной работы достаточно перегрева одного-единственного мелкого элемента. А на перегрев все это очень похоже. Да и на недостаток питания, по правде сказать, тоже. В числе прочих вероятных причин сбоев назову неисправность контроллера платы, некорректную установку операционной системы, кривые драйверы и так далее, и тому подобное. В общем, не будьте последним ламером. Пусть с проблемой разбираются сотрудники сервиса, которые взяли с вас деньги за действие, которое обязаны были произвести бесплатно, поскольку система, как я понял, на гарантии. Если я ошибаюсь, начните с диагностики перегревов процессора или, например, чипсета. Очень похоже на последнее, знаете ли. ...наверх

Забит ватерблок
Q Случилось так, что меня попросили разобраться с системой водяного охлаждения Titan TWC-A04 (первой версии). Проблема следующая: не циркулирует вода. Долго возился с этим агрегатом. Был воздух. Воздух я весь выпустил. Вода потекла, но небыстро, несмотря на то что была выставлена максимальная мощность агрегата. Стал разбираться почему. Выяснилось, что забит водный блок ЦП. Без него жидкость циркулирует замечательно. Плюс я в него заглянул: там или коррозия пошла, или еще что... Его даже трудно продуть. Так вот. Главный вопрос: какими подручными и легкодоступными средствами можно прочистить водный блок ЦП? И на будущее: чем порекомендуете его заправлять, какими именно антифризами, смесями, чтобы это не повредило всей системе охлаждения и такого больше не повторилось?!

A  Если бы существовал способ быстро, безболезненно и безопасно смыть следы коррозии и органические загрязнения с меди, миллионы автомобилистов вздохнули бы спокойно. Выпускается масса присадок, призванных очищать медь от таких шлаков (спросите в любом автомагазине), только шаманство это… Самый надежный способ очистки - не химический, а механический, но для этого ватерблок, увы, придется разобрать. Дальше - просто: щетка (сойдет и вращающаяся), самая мелкая наждачка, а еще ластик. А заправлять ватерблок можно любым антифризом, но не тосолом, иначе загрязнений не избежать. Такая жидкость найдется у любого владельца иномарки! Кстати, у него же можно попросить стакан антифриза безвозмездно, то есть даром, чтобы не покупать пятилитровую канистру ради одной заправки. ...наверх

Оба - горячие парни!
Q Насколько я поняла, проблема с перегревом у ноутбуков Fujitsu (в моих руках это уже второй ноут Fujitsu, оба - горячие парни) известна многим, но я не нашла способа ее решения. Перегрев значительный, вплоть до зависания компьютера. На HDD температура 57-60 градусов не редкость. Как можно решить эту проблему?

A  Первый и главный совет - обратитесь в сервис-центр. Если высокая температура мешает компьютеру работать, это проблема сервисменов, ее обязаны решать они, а не вы. Идите в сервис и требуйте сделать так, чтобы компьютер работал стабильно. Это ваше право. Справиться с перегревом ноутбуков можно и иначе. Сейчас выпущено много разных подставок с вентиляторами. Любой подобный девайс частично поможет вам. Суть вот в чем: винчестер расположен внизу, ничем дополнительно не охлаждается, да и с естественной конвекцией в этих краях плохо - большую часть времени нижняя стенка корпуса ноута прижата к столу, а под лежачий камень не только вода, но и воздух не течет. Так что подставка вас спасет. Или хотя бы при работе просто приподнимайте ноутбук над столом, чтобы обеспечить хоть какой-то приток воздуха к винчестеру. Прорезать дополнительные вентиляционные отверстия не надо.
Перегрев процессора тоже распространенная проблема. Ее, повторюсь, лучше решать в сервисе, но если гарантия закончилась и поблизости есть люди, способные разобрать ноутбук и потом собрать его так, чтобы не осталось лишних деталей, то попросите их сменить термоинтерфейс системы охлаждения. Китайцы (именно они производят ноутбуки Fujitsu, да и все остальные ноуты тоже) экономят буквально на всем, в том числе и на термопасте. Если конструкция системы охлаждения процессора позволяет, можно поставить дополнительные вентиляторы, но… оно вам точно надо? Эту проблему должны решать не вы, а те, кто этот компьютер произвел или, по крайней мере, поставил на него свой лейбл. И это не тот случай, когда стоит самостоятельно шаманить с компьютером. Особенно если вы представительница прекрасного пола. ...наверх

"Сапфир" - это не только видеокарта
A  Прочитал в #10 (255) от 13.03.06 в hardware support заметку о вибраторе-вентиляторе. Серьезные вибрации, само собой, устраняются, как вы и написали, заменой пропеллера. А что до шумности вентиляторов, связанной с износом подшипников, у меня есть свой рецепт, которым пользуюсь много лет сам и пользовались мои приятели из волгоградской компании "Байард". Сразу оговорюсь: все это, во-первых, действует только до определенной степени износа подшипников и, во-вторых, безусловно помогает подшипникам скольжения (sleeve bearing), а шарикоподшипникам - в зависимости от конкретного случая. Noise killer - смазка "Сапфир", изначально придуманная для подшипников самолетных колес. Эта смазка на термостойкой синтетической основе содержит графит, потому заполняет зазор между осью вентилятора и бронзографитовой втулкой подшипника скольжения, забивает его графитом и не выплавляется при работе кулера (рабочая температура дисковых тормозов самолетного колеса - порядка +200… +250 °C). Заполнив ею все свободное пространство под наклейкой на "изнанке" вентилятора, можно надолго обеспечить его смазкой,
и к тому же в какой-то степени комочек смазки будет демпфировать ось вентилятора. Все попадающие в мои руки вентиляторы, даже новые, я обрабатываю по такой методике, заменяя "Сапфиром" китайский вазелин, обычно присутствующий в подшипнике.
Расход смазки мизерный, пенициллинового пузырька частно-
практикующему компьютерщику хватит на полгода. Сейчас в нашей стране за деньги или путем натурообмена на традиционный российский эквивалент при желании можно достать все, в том числе и эту смазку. С уважением, Владислав Грибовский ...наверх

Где взять нормальный кулер?
Q Купил я недавно кулер TT Big Typhoon, заменив им боксовый на моем P4 Prescott 3,0 ГГц. Все вроде бы в порядке, охлаждает замечательно и тихо. Но есть несколько моментов, о которых мне хотелось бы сообщить вам: на кулере за 40 у. е. подошва отполирована так плохо, что, увидев свое "отражение", я испугался и побежал к зеркалу. Подшипники стали выть
через две недели после покупки. Нашел немало статей о доработке данного кулера (место контакта тепловых трубок с основанием заливается сплавом Розе, так как контакт очень плохой). Тут же вспомнился боксовый кулер, в котором я закрывал верхнюю часть ребер, чтобы поток воздуха проходил дальше - к основанию радиатора. А на других кулерах приподнимал вентилятор над радиатором, чтобы не было мертвой зоны в центре радиатора. И у меня возник вопрос: неужели производители кулеров не могут разработать действительно нормальную конструкцию, которую не надо будет потом доводить до ума дома? Ведь они прекрасно знают обо всех недостатках своей продукции.

A  За всех производителей не скажу, но Thermaltake, на мой взгляд, давно увлекается какими-то странными вещами - теми, которыми увлекаться не стоит. Взять хотя бы Mozart TX, упомянутый нами недавно в репортаже. Разве это корпус? Да и другие ее продукты светят, но не греют. Недостатки продукции известны инженерам, но не рекламно-маркетинговому подразделению, а именно оно определяет, что, почем и как продавать. Увы, это общая тенденция. Железа, которое не надо доводить до ума, не так уж много, и от цены это, увы, не зависит вовсе.
Впрочем, нормальных кулеров от других компаний много, и мы о них регулярно пишем. Вот их и покупайте.  ...наверх

Мониторинг или остановка POST?
Q Моя конфигурация: CPU - ADA3200DAA4BW box; материнка - ASUS A8N-E; карта - ASUS EN6600GT; 512 Мбайт DDR PC-3200SEC, одноканальный режим; HDD - WD на 80 Гбайт, 200 Гбайт; DVD-RW - NEC 3550A; БП - Power Man 350 Вт. Драйверы чипсета от производителя микросхемы, драйвера видеокарты с компакт-диска UPgrade Special. Вопрос. В BIOS есть параметры контроля параметров питания и скорости вращения вентиляторов. Я установил - сигнализировать при снижении скорости вращения CPU FAN до 800 об./мин. Но при загрузке сигнализация срабатывает всегда, после длительного простоя в выключенном состоянии скорость CPU FAN всегда меньше 800 об./мин. Понимаю, что это связано с низкой начальной температурой процессора, но остановка POST меня нервирует, а отключать мониторинг скорости вращения вентилятора опасаюсь. Как быть? В BIOS предусмотрены такие значения вышеуказанного параметра: 800, 1200, 2000, откл.

A  Вентилятор с термодатчиком, конечно, поддается настройке, но только с помощью паяльника, мультиметра и набора сопротивлений. Но если вмешиваться в логику его работы вам не хочется, отключите мониторинг скорости вращения вентилятора. Опасаться тут нечего: если вдруг с вентилятором что-то случится, процессор не сгорит, а вы наверняка заподозрите неладное, когда заметите, как изменилось поведение системы. Да и термозащиту еще никто не отменял. ...наверх

Ниндзя с теплотрубкой
Q Проблема: у меня греется процессор. Конфигурация: БП на 650 Вт, материнская плата - ASUS i865PE, процессор - P4 3000 / 800 / 1024, видео - AGP Radeon 9600 XT 256 Мбайт, память - Samsung, 2 х 512 Мбайт, 400 МГц, HDD - Seagate SATA 200 Гбайт, операционка - Windows XP Pro SP2. В комплекте с процессором поставлялся алюминиевый радиатор с вентилятором, при его использовании температура процессора превышала +70 °C в холостом режиме. Я поменял этот радиатор на другой, с медной вставкой, и в том же режиме температура была +51... +53 °C (скорость вращения вентилятора - 4000 об./мин.). Если подгружал приложение (любое), температура доходила до предела, за которым срабатывал тротлинг (Throtling). Стоило немного забиться вентилятору - и снова пропуск тактов.
Я эту систему охлаждения поменял на пассивную Scythe Ninja Heatpipe. К радиатору я пристроил 120-миллиметровый вентилятор, вращающийся со скоростью 1000 об./мин. Температура процессора составляет +40 °C (была загружена только ОС), все хорошо и под нагрузкой. Но при этом система охлаждения стоит совсем не штатная! Может, у меня какой-то бракованный процессор или что другое, а может, это нормальная его работа. Подскажите, пожалуйста! Еще один интересный факт: я обычный пользователь, много чего не знаю, и все же в BIOS напряжение процессора по умолчанию "авто", но если выставить 1,3 В, то температура падает на десять градусов. Но я не знаю, каким должно быть напряжение моего процессора, и оставил режим "авто". Подскажите, какое напряжение нужно процессору, как влияет повышение и понижение питания на производительность CPU.

A  Ваши эксперименты с напряжением, особенно когда "много чего не знаю", до добра не доведут. Понижение напряжения безопасно и скажется только на стабильности работы системы (она снизится), а вот если бы вы попытались его повысить… Короче, оставьте в покое эту настройку, пусть будет Auto. Если при 1,3 В на камне система стабильна, можете даже оставить ПК работать в таком состоянии, ничего ему не будет.
У вас не самый холодный в мире процессор, но такие температуры кристалла наводят на мысли о том, что плохо организовано охлаждение всей системы. Может, корпус не продувается, а может, что-то куда-то дует, но совсем не туда, куда нужно. При правильно построенном охлаждении вы сможете даже убрать вентилятор со своего пассивного чуда без вредных последствий для процессора. Кстати, у этой системы под медной вставкой, надеюсь, есть хоть какой-то термоинтерфейс?
Иногда проблему перегрева процессора решает перепрошивка более свежего BIOS. Если у вас плата серии P4P800, обязательно найдите новую прошивку и залейте ее. Да и в любом другом случае тоже залейте. ...наверх

Маслокомп
Q Мой вопрос касается не конкретного железа, а скорее теории, но тем не менее. Раньше для охлаждения электроники применялись масляные ванны. То есть вся плата натурально погружалась в масло и там работала спокойно. Конечно, мощности тогда были не те, но почему бы производителям не взять это на вооружение? Или они уже взяли? Нет ли серийных систем масляного охлаждения?

A  Действительно, масло - довольно эффективный хладагент, к тому же оно не проводит ток. Ответственные радиоэлектронные компоненты советского времени охлаждались таким способом, ну а в компьютеростроении эта технология едва ли применима. Причина проста: эксплуатационные особенности такого типа охлаждения не дают возможности обслуживать, а тем более модернизировать компьютер. К тому же мало кому понравится, что у него на столе стоит бочка масла, даже если это наичистейшая синтетика марки MOTUL. А в жидкостных системах предпочтительно использовать составы на основе воды, дешевые, с высокой теплоемкостью. Кстати, за интересный и нестандартный вопрос вам достается флэшка от интернет-магазина Allmart (см. врезку)! ...наверх

Что думают профессионалы?
Q Являюсь поклонником журнала (дома скопилась толстая подшивка), очень сожалею о том, что нет времени на более подробное ознакомление с материалом и на то, чтобы претворить в жизнь некоторые интересные для меня идеи. Вот собрался приобрести новую систему, над которой можно будет пошаманить (за десять дней каникул точно время найду), и хочу испросить совета. Хотелось бы узнать, что думают профессионалы о выборе любителя. Особенно интересует меня возможность разгона (раньше им не занимался, но сейчас решил попробовать). Вот что я хотел бы видеть у себя: AMD Athlon 64 3200+ Venice, кулер Zalman 7700 AlCu, материнскую плату ASUS A8N5X, 2 х 512 Мбайт DDR400 (PC 3200) Patriot, 256-мегабайтную видеокарту PCIE GeCube на ATI Radeon X800GTO (400 / 700 МГц), DVD±RW NEC ND-3550, HDD 250 Гбайт WD, INWIN IW-J551T (420 Вт). Систему использую для разных задач, всего понемножку, в том числе для хранения и обработки фото, кодировки и просмотра видео и прослушивание аудио, веб-серфинга, игрушек, преимущественно старых, но иногда и современных - Doom 3, NFS, F. E. A. R.

A  Не знаю, что об этом думают профессионалы, а мне конфигурация нравится. Все сбалансировано, комплектующие приличные, разгоняемость у них довольно высокая. Zalman делает отличные системы охлаждения, но очень дорогие. Впрочем, выбор все равно хороший: 7700AlCu - очень эффективный и тихий кулер.
Имейте в виду: если вы никогда не занимались разгоном, комплектующие под вашим нечутким руководством могут быстро выйти из строя. Обязательно прочтите все опубликованные в UPgrade статьи о разгоне. ...наверх

Полная безрезультатная диагностика
Q Купил недавно новый комп: Athlon 64 3200+, материнка Gigabyte GA-K8N-SLI, видео Sapphire Radeon X700 PRO, 1 Гбайт ОЗУ (DDR PC3200, Samsung), винчестер ST3120827AS 120 Гбайт, блок питания на 420 Вт, корпус Thermaltake (алюминиевый), пять вентиляторов. Операционная система Windows XP Professional SP2. Компьютер собирал сам. Использовал лучшие материалы, какие были в продаже. Температура процессора не превышает 42 градусов. Чип видеокарты нагревается до 55 градусов, а память - до 50 градусов. Через какое-то время игрушка вылетает и предлагает отправить отчет об ошибке в ATI, или гаснет монитор, а компьютер не отвечает ни на какие действия - только перезагрузка его оживляет. Иногда ПК сам выполняет перезагрузку во время игры или простоя. Обновлял BIOS, менял материнку, память, блок питания - ничего не помогло. Драйверы - CATALYST 05.10, nForce4amd6.70. Проверял на вирусы "Касперским" и другими - ничего не нашел. Ездил к друзьям в сервисный центр, отдельно гоняли видяху. Она нормальная. Неоднократно переустанавливал операционку- все попусту. Поможете разобраться? У меня руки опускаются.

A  Если то, что вы делали, не позволило выявить причину неисправности, вряд ли это получится у нас: мы вашу машину даже не видели. Другое дело, что столь тщательная диагностика обязательно должна была дать результат. Мне - простите за эти подозрения! - кажется, что вы или что-то из этого списка не делали, или делали, но не так. Например, ОС следует переставлять, полностью удалив предыдущую копию, не пытаясь перенести в новую операционку настройки и софт из старой. Драйверы при этом также лучше обновить. Проверьте также температуру элементов карточки. Ваши слова "через какое-то время" навели меня на мысль о том, что видеокарта, возможно, перегревается даже в вашем навороченном корпусе: вы ведь, когда играете, не следите за ее терморежимом. ...наверх

Кулер или прокладка?
Q Решил заменить кулер, поставить более тихий, но охлаждающий железо лучше, чем старый. Долго выбирал, какой взять, и остановился на Ice Hammer 3875WV. В характеристиках вентилятора было написано, что шумит он негромко, на уровне 15-23 дБ (скорость вращения - 1200-2200 об./мин.). Купил я это чудо. Притащил домой. Как оказалось, кулер не лезет... Упирается в БП. После полуторачасовых мучений с помощью грубой силы и нецензурной брани кулер был водружен на свое место. А потом у меня не включился монитор. Поставил обратно боксовый кулер. Раза со второго экран вспыхнул, и на нем появилось сообщение: мол, мой overclocking прошел "криво"! (Я ж только кулер менял!) В общем, убив еще полчаса и поменяв эти два кулера местами еще несколько раз, вернул к жизни комп. Вкрутил на место "Хаммер". Когда вентилятор вращался медленно, комп отказывался меня пускать дальше BIOS. Компьютеру не нравилось, что кулер крутится со скоростью меньше 1500 об./мин. Пришлось выкрутить на максимум (максимумом почему-то оказалось 1900, а не 2200 об./мин.), причем вертушка гудела раза в два громче, чем боксовая, хотя последняя выдавала 2700 оборотов и более в рабочем режиме. Включил Windows и решил проверить кулер в деле. В режиме "ничегонеделания" температура процессора сначала составляла +30 °C, а температура материнки достигала +35 °C. А дальше она начала медленно расти. Через час процессор разогрелся до +45 °C, а материнка - до +42 °C. В воздухе запахло палеными проводами. Я вернул на место боксовый кулер. За полчаса он привел все в норму (+29… +33 °C на проце, +38… +42 °C - на матери). Вот не понимаю: неужели такой дорогой кулер так плохо охлаждает? Я после этого даже побоялся проверять температуру в "боевом" режиме (наверное, вообще все сгорело бы). Спасибо за то, что вы услышали мой крик души.

A  Простите, но, прочитав ваше послание, могу сказать только одно: кулер тут ни при чем. На каком этапе вы ошиблись, то ли когда водружали кулер на место (еще бы: в руках - лом, на языке - мат), то ли еще когда, не знаю, но такая температура на процессоре свидетельствует лишь о том, что кулер вовсе не прижат к процессору либо вместо термопасты между основанием радиатора и крышкой процессора находится какая-нибудь другая паста. А защиту от остановки кулера в BIOS можно просто отключить. ...наверх

ASUS A7N8X и Athlon 2600 - нормальное сочетание
A  Здравствуйте! Я каждую неделю покупаю ваш замечательный журнал и решил немного помочь вам в решении проблем, с которыми обращаются к вам читатели. Итак, #30 (223) от 01.08.05, "ASUS A7N8X и Athlon 2600+". Ситуация точь-в-точь как была у меня. Я сначала не мог понять, в чем проблема. Температура по мониторингу в норме, радиатор теплый, а защита срабатывает, то есть перегрев процессора налицо. А дело оказалось в том, что радиатор кулера на процессоре бракованный и физически не мог плотно прилегать к ядру камня! Хорошо хоть, ядро не испортил (из-за неправильной посадки, а не из-за температуры). Конечно, я купил другой кулер, и продавцы были очень удивлены тем, что я при покупке пользовался штангенциркулем. Это только одно из возможных решений проблемы. Если с кулером все в порядке, то можно посоветовать залить более старую версию BIOS (1007). Почему? В версии 1010 введена поддержка процессоров AMD Sempron. Может, из-за этого и проблемы с мониторингом? Надеюсь, мои советы помогут. ...наверх

Игорь

Лучше поздно, чем никогда
Q При загрузке компьютера система виснет, иногда раньше, иногда позже. Часто виснет после того, как отсчитает оперативку, изредка успевает загрузиться "Рабочий стол", но и он после минуты работы зависает. Пробовал загружать машину с отключенным HDD, вытаскивал батарейку, - эффект отсутствует. Бывает, просто пропадает сигнал, идущий на монитор. При внимательном осмотре заметил, что на материнке один конденсатор вспучило неслабо. Что это было?

A  Меня часто обвиняют в том, что я бываю излишне резок, отвечая на вопросы, но есть ситуации, в которых иначе никак. Вы же читаете наш журнал, так? А значит, не могли не читать хотя бы один из десятка вопросов, практически повторяющих ваш! Мы неоднократно писали о том, что, если машина виснет в первую минуту работы, причину глюка вы в 90% случаев найдете очень просто, померив температуру на основных элементах системы (процессоре, чипсете, видеокарте, памяти). Также в сбое может быть виновата оперативная память, изредка - материнка. Но, вместо того чтобы обратить внимание на температуры, вы начали играть с настройками BIOS.
Не обязательно глюки возникают непосредственно из-за конденсатора, однако его в любом случае надо заменить, перед тем как производить какие-то действия. Лучше заменить сразу все конденсаторы этого типа. Затем непременно проверьте, хорошо ли работает кулер на процессоре и достаточно ли плотно он к нему прижат. Потом удостоверьтесь в том, что воздух рядом с памятью не горячий, и дальше разбирайтесь с температурами чипсета и GPU. Память на время теста лучше максимально замедлить. ...наверх

Хватит мечтать о Socket A!
Q Полетел кулер на процессоре AMD Duron 1100 МГц. Казалось бы, чего проще - вентиляторов сейчас полно. Но есть два но: мне нужен обязательно малошумный, а еще я планирую к зиме поменять мать, процессор и видеокарту. И хочется купить кулер покруче, чтобы он подошел к Athlon 2800 или 3000, который я куплю потом.
И тут недавно прочитала о том, что процессоры для Socket А больше не выпускаются. И задумалась. Смогу ли я купить к зиме мать и проц с Socket А, или их уже не будет в помине (или будут, но по безумным ценам)?
Может, стоит сейчас приобрести кулер попроще для Socket А, а через пару месяцев выкинуть его и сделать апгрейд проца и матери на Socket 754 или 939? Что вы мне посоветуете? Продолжать мечтать о Socket А или перейти на другой и искать под него мать и процессор?

A  Уф-ф. Мало того что вы сами запутались, так еще и меня запутали. Давайте разбираться вместе.
Во-первых, Socket A - это не фетиш, чтобы о нем мечтать. Это всего лишь один из типов процессорного интерфейса, причем довольно старый и по нынешним меркам не слишком грамотно сконструированный (у него два недостатка: процессоры не имеют крышки, крепление кулера слабое). Так что в переходе на Socket 939 нет ничего плохого, более того, это даст вам возможность использовать куда более быстрые, защищенные и холодные процессоры. Во-вторых, Socket A пока никто не отменял. Вернее, выпуск процессоров действительно свернут, да и новые чипсеты не разрабатываются, а значит, новые материнские платы тоже никто не станет делать. Однако Sempron Socket A зимой еще будет в магазинах, как мне кажется, причем вряд ли эти процессоры подорожают, скорее наоборот. Дорожать они будут потом, когда кончатся запасы на складах дистрибьюторов. В-третьих, есть универсальные кулеры, которые годятся для всех разъемов. К ним просто прилагаются крепления разных типов. И среди таких кулеров, кстати, есть нешумные модели. У Ice Hammer, например, есть продукты IH-3875WV, IH-3800VW, IH-3775WV, IH-3700VW… Вам достаточно? А ведь это только половина устройств в линейке этой фирмы. Подобные кулеры выпускает большинство производителей кулеров, в том числе Zalman, Cooler Master или Titan. Если решение вы еще не приняли, вот вам мой совет: покупайте сейчас универсальный кулер, а когда подойдет время замены железа, смело берите себе систему с Socket 939. У нее масса достоинств: и потенциал большой, и процессоры быстрые, и тепла выделяют немного. ...наверх

Водяная система за $120
Q В ближайшее время планирую купить водянку, но не определился с выбором. Хотелось бы услышать ваше мнение. Выделить на нее могу не больше 3500 рублей, процессор - P4 530J, разогнан он до 3,6 ГГц без поднятия напряжения. Статьи Мазура (в том числе "Мир водных увлечений") я читал, но нет времени сейчас этим заниматься. Сейчас присматриваюсь к Thermaltake BigWater. Где-то слышал о том, что появилась вторая ревизия этой системы. Чем она отличается от первой и сколько стоит?

A  В продаже BigWater SE я еще не встречал, так что о цене ничего не скажу. Судя по фотографиям, которые наша делегация привезла с Тайваня, она мало чем отличается от первой модели. В основном изменениям подверглись помпа (ее производительность, кстати, уменьшилась!) и резервуар, он теперь не подвешивается к стенке корпуса, а вставляется в пятидюймовый слот. В общем, маркетологи и тут постарались. В общем, покупайте обычную BigWater и радуйтесь тому, что сделали удачный выбор. ...наверх

Дополнительный ватерблок для BigWater
Q Хотел узнать о системе Thermaltake BigWater, о который ты писал в марте. В конце статьи есть слова: "Немного огорчает то, что в комплекте отсутствуют другие блоки (например, для видеокарты), однако производитель не накладывает никаких ограничений на их количество, и, купив дополнительный охладитель, вы легко поставите его там, где захотите. Мощности помпы хватит, а уж производительности радиатора - даже с запасом".
Соответственно, вопрос: как и где эти блоки можно купить и насколько понятна установка для человека, у которого водянки никогда не было? И еще интересует вопрос обслуживания, который не рассматривался в статье подробно (а жалко). Как часто надо менять хладагент? Сможет ли эта система охладить GeForce 6800 и AMD 64 3000+ Venice?

A  Обслуживанию системы я действительно не уделил особого внимания, но это же статья о новой железке, а не об эксплуатации систем охлаждения, правда? Менять хладагент, наверное, стоит, но… Судите сами: в автомобиле антифриз (или тосол, смесь куда более агрессивная) меняется раз в 40-50 тысяч километров, притом что условия эксплуатации там намного более тяжелые. Навряд ли система водяного охлаждения проработает у вас столько времени, что придется задумываться о смене хладагента. Но если вам очень хочется, можете менять его раз в год, примерно с такой частотой в автомобиль заливают новый тосол.
Дополнительные серийные ватерблоки для систем Thermaltake я не видел в продаже ни разу, так что если кто-то подскажет, где они продаются, буду благодарен. Однако могу сказать, что сейчас нет никаких проблем с покупкой дополнительного блока для любой системы: энтузиасты и производители водянок изготавливают их в огромных количествах, и нужно только знать посадочный диаметр шлангов, а также представлять себе, куда этот блок нужно будет поставить. Установка водяного охлаждения на видеокарту - дело более сложное, чем монтаж блока на готовое процессорное место, но, думаю, вы справитесь, особенно если производитель ватерблока даст вам консультацию.
Где найти такие устройства? Мы наверняка их протестируем, ну а пока, чтобы никого дополнительно не рекламировать, дам очевидный совет: зайдите в любой поисковик и задайте поиск по словам "ватерблок для видеокарты". ...наверх

Вирус тут ни при чем
Q Ситуация такая: штатный HDD компьютера я с целью переноса информации изъял из корпуса. После установки диска на место компьютер проработал полчаса и был подключен к интернету. Скачал с надежного сайта файл в ZIP-архиве. Затем компьютер проработал 10 минут и перезагрузился.
Во время прохождения теста программой Scandisk комп опять ушел на перезагрузку, и так несколько раз в разные моменты (при прохождении POST, Scandisk, загрузки Windows 98). Или вообще не загружается. На кнопку Reset ПК не реагирует. Приходится вырубать машину выключателем блока питания. После получасового отдыха компьютер работает нормально около десяти минут, и все начинается заново. Подозреваю, что это был вирус. Мои действия над ПК: HDD был физически отключен, но попытка загрузить систему с Knoppix Live CD дает те же результаты.
Конфигурация ПК: P6 BXT-A+ Rev 2.2.E / Celeron 600 / 96 Мбайт ОЗУ / Overman 230 Вт / Quantum 4 Гбайт / VGA NVIDIA.

A  Может, конечно, в файле и был вирус, но к описанным вами проблемам он вряд ли имеет какое-либо отношение. В 90% случаев, если ПК самопроизвольно перезагружается в разные моменты через несколько минут после старта, виноват перегретый процессор. Именно поэтому система после "отдыха" работает чуть дольше, чем после простой перезагрузки: и процессор, и радиатор кулера (его вентилятор, кстати, вполне мог остановиться, система все-таки "пожилая") успевают остыть и за счет собственной теплоемкости могут протянуть какое-то время. Проверьте состояние термоинтерфейса и вентилятора процессора.
Вторая возможная причина сбоя - перегрев памяти, она устраняется точно так же, как и любая другая проблема, связанная с перегревом. Память еще может просто глючить, но на обычный "склероз" ваш случай не похож. Не исключено, что перегревается какой-то элемент внутри блока питания и в результате он выдает полную ахинею вместо напряжения. Кстати, вашему Overman (может, все-таки Powerman?) давно пора на пенсию. ...наверх

Как работают тепловые трубки?
Q Не можете ли вы разъяснить мне один нюанс, который связан с кулерами, снабженными теплотрубками? Насколько я понимаю, принцип действия трубок заключается в том, что жидкость, находящаяся в нижнем конце трубки, под действием тепла начинает испаряться, поглощая большое количество тепла без увеличения температуры. Пар, поднимаясь наверх, охлаждается радиатором, отдает ему ранее полученную энергию и превращается в жидкость. Жидкость стекает вниз, и все начинается сначала. Вот тут-то и возникает вопрос. Дело в том, что процессор в системнике чаще всего расположен вертикально, а значит, и основание кулера тоже, то есть конструкция лежит на боку. В этом случае нижние концы теплотрубок находятся далеко от самого горячего места. Подозреваю, что они работают не так, как задумывали разработчики. Или я не прав?

A  Я допускаю, что разработчики отдельно взятой фирмы могли совершить одну небольшую ошибку. Но не такую, да и не все разработчики сразу! Принцип действия теплотрубок вы поняли неверно (хотя, увы, не без помощи некоторых наших авторов). В отношении теплообмена все правильно: в теплоотводящих трубках действительно происходят процессы испарения и конденсации, однако естественная конвекция не имеет никакого отношения к принципу действия тепловых трубок. При подогреве основания кулера (и ближней к основанию части теплотрубок) давление паров в этой части трубок резко возрастает, и пары вынуждены переместиться в зону с меньшим давлением. Обратный путь то же количество вещества, но теперь уже в виде жидкости проделывает под действием гравитации или капиллярных сил, которые возникают в напылении на стенках трубки. Так что, в каком бы положении ни находился кулер, тепло отводится всегда одинаково. Если бы трубки не работали, а теплообмен осуществлялся бы лишь благодаря теплопроводности стенок трубок, вы бы сразу это заметили: по тонкому листу меди никакого серьезного количества тепла передать нельзя. А тот принцип действия, о котором говорите вы (главная сила возврата жидкости - гравитация), используется в термосифонах - предках тепловых трубок. ...наверх

Сломанная рамка кулера Socket 478
Q На днях купил себе новый кулер, ибо старый гудел, как самолет. Помучившись довольно долго, снял с горем пополам свой кулер, но при этом умудрился отколоть одну защелку крепежа на мамке (разъем Socket 478, соответственно, кулер крепится на пластиковый каркас). Мне удалось вернуть на место старый вентилятор, но он теперь не слишком плотно прилегает к процессору, из-за чего температура последнего повысилась на 10-15 градусов. Можно ли снять этот каркас и заменить его другим (если, конечно, они в продаже есть), или он к материнке намертво крепится? Не придется ли мне менять материнку?

A  Пластиковая рамка с материнки легко снимается. Обычно она крепится к текстолиту четырьмя пластиковыми (реже металлическими) лапками, которые легко вынимаются из крепежных отверстий, достаточно надавить на выступающую часть крепежного элемента с тыльной стороны текстолита или сжать ее плоскогубцами. В розничной продаже рамки я не видел ни разу, но, думаю, достать их не слишком трудно: во-первых, такие конструкции прилагаются ко многим кулерам, а во-вторых, любой энтузиаст (или сотрудник сервис-центра) с радостью поделится такой рамкой, снятой с платы-донора, особенно если вы его заинтересуете чем-нибудь. Только будьте аккуратны при установке рамки на плату и кулера в рамку: пластиковые детали очень легко деформируются и ломаются. Ну да вы сами уже в этом убедились. ...наверх

Потоки раскаленного воздуха. Часть вторая
Q Пишет вам автор письма "Потоки раскаленного воздуха", опубликованного в Upgrade #24 (217). Предоставляю объективные данные: после часа работы Windows (без какой-либо нагрузки) вошел в BIOS - температура камня составляла 54 градуса при напряжении 1,376 - 1,392 В (скачет почему-то), а температура материнки - 33 градуса. Напряжения и частоты в BIOS выставлены в режим Auto. Все данные посмотрел в мониторинге.
В общем, не слишком жарко, как выяснилось. Простите за то, что ввел в заблуждение. Может, это блок питания так греется? К его решетке я руку подносил - жарко. Перегружен, может быть? Спасибо за помощь.

A  Отличный пример обратной связи с читателями! Спасибо вам за письмо! А всем остальным хочу сказать, что, если я в ответе на ваш вопрос обращаю внимание на недостаточность каких-либо данных, нелишне будет эти данные мне все-таки прислать.
Как выяснилось, проблемы, в сущности, никакой и нет. Правда, температура того самого потока раскаленного воздуха осталась тайной, но и так ясно, что тепловой режим вашего ПК далеко не идеален, но и не сказать чтобы очень плох.
Если же у вас все-таки есть подозрение на то, что БП сильно греется, вытащите его из корпуса, положите рядом с ним и запустите компьютер в таком режиме. Если из вентилятора по-прежнему будут вырываться потоки раскаленного воздуха, у вас появится повод беспокоиться. Но если этот воздух имеет температуру 40 градусов, беспокоиться вовсе не о чем - это нормально, так и должно быть. БП - это силовой элемент с большим количеством мощных деталей, и не стоит надеяться, что они совсем не будут выделять тепла. Недаром современные мощные блоки питания оснащаются двумя, а то и тремя вентиляторами.
Кстати, хорошо бы еще посмотреть на напряжения, выдаваемые непосредственно БП, а не преобразователем материнской платы. Я говорю о следующих напряжениях: 3,3 В, 5 В и 12 В. Если они сильно завышены или занижены, это также повод для беспокойства.  ...наверх

Потоки раскаленного воздуха
Q У меня есть вот такой комп: ASUS P4P800E Deluxe, 2 x 512 Мбайт DDR400, трехгигагерцовый P4 Prescott, два HDD (на 80 Гбайт и 200 Гбайт, оба производства Seagate), видеокарта - Sapphire ATI 6600 (какая именно модель, не знаю, черная такая). И все это с двумя приводами CD и DVD находится в корпусе ASUS 6Ar. Теперь проблема: несмотря на хороший корпус с тремя 120-миллиметровыми вертушками, все это добро страшно греется. Частенько дело до глюков доходит. Палец на кулере проца (кулер Zalman 7000Cu) держать долго тяжело. О северном мосте и говорить нечего.
Еще из блока питания идет поток раскаленного воздуха (стандартный 340-ваттный БП для этого корпуса) Видяху охладил, установив на GPU медный кулер, а на чипы памяти - радиаторы. Все шлейфы в корпусе круглые, они аккуратно связаны. В чем проблема? Почему компьютер так сильно греется? Разгона нет. В BIOS управления напряжением не нашел (думал, оно завышено). И еще. В каждом номере описываются проблемы с системами на платах ASUS P4P800. Неужели такие они глючные?

A  Для того чтобы понять, завышены ли напряжения, выдаваемые блоком питания и преобразователем материнки, не нужно этими напряжениями управлять. В любом BIOS есть раздел мониторинга, а к платам ASUS прилагается специальная утилита для слежки за параметрами системы. Пользоваться ей я, правда, не рекомендую - MBM лучше. Но на худой конец сойдет и штатная программа. Собственно, завышенные напряжения - единственная возможная в данном случае причина перегрева. Другая причина, боюсь, вам не понравится: она связана не с ПК, а с его хозяином. Может быть, перегрева-то и нет, а раскаленный воздух на самом деле имеет температуру градусов сорок?
Prescott - процессор не очень холодный, и ждать от ПК на его базе тихого поведения не стоит, однако раскаляться внутри ничего не должно, ведь корпус хорошо продувается. Но в любом случае для того, чтобы более точно ответить на ваш вопрос, мне нужно иметь более точную (и объективную!) информацию о тепловом режиме в корпусе вашего ПК, хотя бы сведения о температуре процессора. ...наверх

Ледниковый период
Q Дома стоит компьютер: материнская плата - Elitegroup L7VTA KT400, процессор - Atlon XP 2200+, кулер - Titan TTC CU7TB, сперативная память - 512 Мбайт Samsung (DDR333), видео - ATI Redeon 9600 XT, винчестер - Seagate 40 Гбайт, CD-RW Toshiba. Как-то раз от нечего делать залез на сайт производителя материнской платы и обнаружил свеженькую версию прошивки BIOS. Оценил все достоинства новой версии и решил перепрошить BIOS материнской платы. Прошивка прошла успешно, компьютер сразу же загрузился без ошибок, но, после того, как я запустил программу тестирования температуры железа SpeedFan, был сильно удивлен показаниями температуры процессора. Она колебалась в районе 25-28 градусов, в то время как до перепрошивки составляла 35-40 градусов. После перезагрузки я залез в BIOS, так там вообще температура процессора - 23-24 градуса. Вопросы: почему случилась такая аномалия, как ее можно вылечить и как узнать настоящую температуру процессора?

A  Настоящую температуру процессора можно узнать, воспользовавшись каким-нибудь внешним термодатчиком. Причем этот термодатчик должен быть достаточно точным и иметь с ядром надежный тепловой контакт. Впрочем, даже в этом случае вы узнаете только температуру поверхности кристалла, не более того.
Программы мониторинга не точны по определению. У каждого чипа, осуществляющего отслеживание параметров, свои алгоритмы работы, у каждой программы - свои, а простая перепрошивка BIOS может поменять как показания "монитора" (к примеру, заставив работать встроенный термодатчик, отключенный из-за ошибки в первой прошивке), так и физическую температуру процессора - например, с помощью оптимизации энергопотребления или как побочный эффект исправления ошибок с распределением питания.
Если все установленные программы мониторинга (к SpeedFan добавьте мой любимый MBM) показывают примерно одну и ту же величину, значит, так оно и есть (смайл). Никакой аномалии тут нет. Делать нужно вот что: глубоко вдохните, плавно выдохните и смиритесь с новой температурой процессора. Тем более что она куда более адекватна, чем старая: XP2200+ в спокойном состоянии не должен разогреваться до 40 градусов! ...наверх

Amilo с иногда работающим экраном
Q Купил себе почти пять месяцев назад ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo D1845 (512 Мбайт оперативки, жесткий диск емкостью 60 Гбайт, видеокарта ATI Mobility Radeon 9700 128 Мбайт). Предустановленную систему Windows XP Home Edition через интернет обновил до SP2, периодически обновлял дрова видеокарты с родного сайта ATI. Покупкой все это время был доволен - качественный и мощный аппарат. И вот в течение последнего месяца мне начала досаждать одна вещь.
Периодически, после 15-20 минут работы, гаснет монитор, причем фоновая подсветка остается (светятся края у рамки). Также могут возникнуть артефакты в виде многочисленных полос на экране - это когда панель "Пуск" оказывается где-то посередине экрана и появляются четыре курсора мыши, разноцветные помаргивания тоже не редкость. Это происходит во время запуска большинства приложений, которыми я пользуюсь, - MS Word, Firefox, Dr. Web, Total Commander, при этом в вышеуказанных программах процессы продолжают работать (мигает индикатор), а в играх все останавливается, отключается звук; правда, если монитор снова включается, все снова идет как ни в чем не бывало. Обычно в таких случаях я начинаю поднимать и опускать крышку ноутбука, и монитор во время движения включается либо на секунду, либо насовсем, если поймать удачное положение. Приходится наклоняться и смотреть на монитор под углом. Сначала я подозревал, что виной всему неисправность контактов монитора, которые, как я думал, могли повредиться из-за частого открывания-закрывания ноутбука. Но если выключить PC с погасшим монитором (я зажимаю на две секунды кнопку, которой включается компьютер, - играет мелодия завершения работы Windows), то уже через две минуты вновь включенный компьютер нормально выводит картинку, хотя положение монитора не менялось. К "сервисменам" по гарантии обращаться не спешу (есть опыт с таким же ноутбуком), в лучшем случае получу компьютер через два месяца, но уже без данных. С собой я его никуда не ношу - он просто прирос проводами к столу, периодически пылесошу кулеры на днище - перегрева быть не может еще и потому, что аппарат стоит на подставке. Что делать? На ноутбуке хранится много рабочей информации, компьютеров больше у меня нет, и, проведя без него хотя бы неделю, я могу остаться не у дел.

A  Вы слишком оптимистичны, когда говорите, что "перегрева быть не может". Он еще как может быть, вне зависимости от того, насколько часто вы чистите кулеры на днище. Radeon 9700 - карта горячая, и в тесном корпусе ноутбука она может чувствовать себя не очень хорошо. Впрочем, дело тут, возможно, и не в перегреве. Слишком уж странно ведет себя аппарат. Для начала обновите BIOS машинки. Прошивку ищем здесь:
www.fujitsu-siemens.com/support/homepc/. Есть вероятность того, что это поможет. Если нет, то, увы, придется вам все-таки связываться с сервис-центром. Проблема, скорее всего, имеет "железные" корни, и быстро решить ее собственными силами, вероятно, не получится. Я тоже не люблю гарантийные ремонты и все, что с ними связано, однако советую обратиться в сервис не потому, что мне лень отвечать на вопрос, а потому, что убытки от собственноручного вмешательства могут быть много больше ущерба от вынужденного простоя на время ремонта. ...наверх

Атипичные глюки ASUS P4P800
A  Хочу поделиться нетипичными глюками P4P800 и способами их решения. Был комп: P4 Northwood 2,4 ГГц (533 МГц шина), две планки памяти (Twinmos DDR266 и Samsung DDR333, которые без проблем работали в двухканальном режиме на шине 333 МГц), Primary Master Samsung 40 Гбайт и Secondary Slave Western Digital 60 Гбайт, CD-RW NEC 7300a (могу ошибиться) и ZIP-дисковод (100 Мбайт). Видяха - Radeon 9600 Pro от PowerColor. Дополнительно - карточка SB Live! Блок питания - Power Master 250W. И все это работало идеально, пока не настал Upgrade!
Потом получилось вот что: 2 х 120 SATA Samsung
в RAID-0, 4 х 256 DDR400 Kingston (тайминги
3-3-4-7) процессор - Prescott 2,8 ГГц. Плюс DVD AOpen пишет только CD (модель не помню, но некритично).
Начнем с того, что после апгрейда система с этим БП просто не завелась (точнее, один из HDD не раскручивался). В заначке был трехсотваттник от KM (фирма такая). С ним система завелась. Установилась ОС. Но Windows слетала в перезагрузку, когда ей вздумается. Просто так... Могла час играть в NFSU2, а потом вылететь на Winamp. Менялись драйверы, прошивки BIOS и все прочее. Результат нулевой. Решено было менять БП. Был приобретен блок питания Link World 430 Вт (весом около 2 кг). Глюков стало меньше. Теперь вылетаем только в браузере (Avant). Поменял браузер с версии 8 на 10 - результат нулевой. Поменял сетевуху на внешнюю - вылетаем, но очень редко, может, раз в месяц. И тут приобретается новый корпус с термодатчиками (Noname, выбирался по внутреннему осмотру) и беспроводной комплект из мыши и клавиатуры. При сборке системы термодатчик от HDD был засунут вглубь радиатора чипсета. И началось нечто. Мышь с клавой пашут. Но при запуске тяжелых игр, как только температура чипсета достигает 45-47 градусов, мышь наглухо виснет до перезагрузки. При этом мышь PS/2 нормально работает. Как вы думаете, в чем было дело? Перегревался чипсет (сорри, всегда путаю северный и южный мосты, говорю о том, который ближе к процессору). Решение - штатный вентилятор от кулера под P III. С ним температура чипсета так и не поднялась выше 40 градусов (а без него достигала подчас и 67 градусов). Отвалы мышки прекратились. Перезагрузки - тоже. Так что владельцам P4P800 настоятельно рекомендую охладить чипсет. Спасибо за внимание. Читаю ваш журнал более двух лет, и из-за вас я сейчас сисадмин (смайл). Best regards, Admin admin@tazepam.ru ...наверх

76 градусов на Pentium 4 520
Q Температура процессора Intel P4 520 (2,8 ГГц) со штатным кулером в 3D-играх поднимается до 76 градусов. В обычном режиме - 52 градуса. Корпус подбирал под дырку в столе, поэтому пришлось взять низкий, правда, с двумя 120-миллиметровыми вентиляторами. Полное имя "ящика" - Miditower 3R AIR Silver ATX 300W. Сразу после монтажа было 79 градусов, поменял штатную пасту на "АлСил-3", попробовал "выпрямить" руки, и температура на три градуса упала. Затем я еще сменил блок питания на 420 Powerman. Конфигурация ПК такова: мать - ASUS P5GD1, память - 2 x 512 Мбайт, видео - 256 Мбайт Sapphire Radeon X600 Pro, два сидюка, HDD Serial ATA 120 Гбайт. Температуру измерял PC Probe и другими разными программами. Прочитал очень много статей по этой теме, в том числе и в вашем журнале. Везде пишут, что CPU сильно греется. Его рассеиваемая мощность составляет 84 Вт, критическая температура - 66,7 градуса. На сайте Intel все очень непонятно написано. Является ли критичной температура в 76 градусов? При открытом корпусе температура камня не меняется. Разгоном я не занимаюсь, все драйверы и BIOS стоят самые свежие. Кроме повышенного шума процессорного вентилятора, в играх меня больше ничего не беспокоит. Стоит ли менять кулер, корпус?

A Рассеиваемая мощность вашего процессора действительно составляет 84 Вт, так что до старших Prescott с TDP 115 Вт вашему Pentium 4 520 далеко. И 76 градусов на таком процессоре - более чем странная температура. В чем тут дело, я не знаю. Может, виноват ваш маленький корпус, может, вы неаккуратно очистили термоинтерфейс, может, напряжения завышены… Да и штатный кулер для LGA 775 не шедевр кулеростроения.
Для начала посмотрите на разницу между температурами процессора и основания радиатора. Если радиатор при разогретом процессоре холодный, смените термоинтерфейс и сделайте так, чтобы кулер был хорошо прижат. Очищать остатки старой пасты, естественно, необходимо тщательно и аккуратно.

Посмотрите на напряжения, выдаваемые программой мониторинга. Не завышено ли Vcore? У плат ASUS это напряжение часто бывает повышено изначально, для пущей стабильности. Если все нормально и с напряжениями, и с термоинтерфейсом, да и в открытом корпусе температура такая же, как в закрытом, меняйте кулер. Если к вам полезут Zalman 7000-й серии, ставьте их. Если нет, выбирайте любое другое цельномедное решение от производителей того же уровня, скажем, Cooler Master, GlacialTech, Thermaltake и др. ...наверх

Чем охладить Prescott?
Q Имеется аппарат: ASUS P4P800, процессор - Pentium 4 (Prescott) 3,0 ГГц с боксовым кулером, корпус - INWIN S506. После разогрева процессора начинается совершенно невообразимое жужжание, визжание и т. д. (домашние косо смотрят уже несколько месяцев). В довольно приличной организации (для нашего небольшого городка) посоветовали тем или иным способом понизить обороты кулера и успокоиться, если не будет перегревов и "зависаний". Пожалуйста, посоветуйте какую-либо максимально бесшумную систему для охлаждения ЦП.

A Сложно упрекнуть Upgrade в невнимательности к системам охлаждения: были и тесты кулеров, и обзоры… Странно, что вы до сих пор ничего себе не подобрали, и тем более странно, что не вы указали стоящую у вас систему охлаждения. Несомненно, беспроигрышным вариантом является любой из кулеров компании Zalman, неплохи похожие на них устройства от Ice Hammer. Если вы не экстремальный оверклокер (думаю, так оно и есть), то любой из тихоходных кулеров вам подойдет. Например, Zalman CNPS7700Cu. Это не максимально бесшумная система (существуют и полностью пассивные корпусы вроде Zalman TNN 500), однако от жужжаний и визжаний она вас избавит. ...наверх

О перегреве подумалось не сразу…
Q Собранная для друзей машина нормально работала где-то полгода, но теперь вылез глюк - при одновременной работе двух "тяжелых" софтин, таких как Acrobat Reader и Winword (копирование данных из одной в другую), система отключается, и BIOS понижает частоту процессора. При этом игры, фильмы и прочее идет без проблем (ребенок там играет в "Контру" и NFS). Переустановка системы и софта никак не помогла. О перегреве системы подумалось как-то не сразу, информация из BIOS ничего криминального не показывала - температура у Barton 2500+ всегда была в пределах 60 градусов Цельсия. Стоит кулер Silent Breeze II плюс чуть-чуть термопасты Zalman. Но тут я стал проверять железо программками SpeedFan и AIDA32 и обнаружил, что термодиод (встроенный в камень?) выдает больше 90 градусов! Поверить в это как-то трудно: основание кулера - я проверял на ощупь - нагревается градусов до 50-60, не больше. Такую же низкую температуру выдает и тот датчик, что виден из BIOS и при начальной загрузке в окне Hardware Monitor. Связано ли выключение с этим датчиком? Что может глючить - процессор (а), если диод его, или мать (б), если это ее датчик? Можно ли это вылечить, или надо только ремонтировать либо менять глючные железки?

A Основание кулера - хороший индикатор температуры, но только в том случае, если вы уверены в качестве теплового моста между процессором и радиатором. Как раз в вашем случае его эффективность сомнительна, так что высасывать какие-то выводы в буквальном смысле "из пальца" (а вернее, из тактильных ощущений) - решение более чем опрометчивое. Термопасты, говорите, у вас совсем чуть-чуть? Ну-ну. Когда-нибудь система защиты не сработает, и тогда точно придется что-то ремонтировать и менять. Сейчас же можно обойтись улучшением теплового контакта между кулером и процессором. ...наверх

Приятель приобщил к играм

Q После замены FX5200 с пассивной системой охлаждения от Zalman на 6800GT от Sparkle видеокарта стала самой шумной частью моего шумотюнингованного ПК. Причина замены банальна - приятель приобщил к играм. Вопрос: есть ли способы пассивного охлаждения 6800GT и нужно ли охлаждать чипы памяти? Все работает на штатных частотах - 350 / 1000 МГц. Конфигурация системы такова: материнка ASUS P4C800 Deluxe, память 4 х 256 Мбайт PC3200, БП на 400 Вт, P4 2800C под 7000Cu от Zalman, все тоже на штатных частотах, а вот fps далеки от тестовых. Получается, я уперся в центральный процессор? Есть ли смысл в замене CPU?

A Не знаю, как насчет пассивного охлаждения 6800GT (наверное, это возможно, но радиаторы будут такого размера, что лучше бы мне их никогда не видеть), а вот оттюнинговать штатную систему охлаждения вам под силу. Замена термоинтерфейса, скажем, даст вам возможность чуть-чуть понизить скорость вращения вентилятора, а если еще и радиаторы на более мощные заменить, то, наверное, можно поставить и совсем тихоходный пропеллер. Есть и другой вариант - взять и купить вентилятор больших габаритов, который даст тот же воздушный поток при меньшей скорости вращения. В общем, способов масса, выбирайте любой. Чипы памяти тоже стоит охладить, но, к счастью, сейчас в магазинах продается много разных мелких радиаторов специально для видеопамяти. Не совсем понятно, что значит "fps далеки от тестовых". Во-первых, я не знаю ваших скоростных показателей, во-вторых, я не знаю, с чем именно вы их сравниваете, и, в-третьих, мне ничего не известно о том, как вы тестируете систему. Так что уперлись вы в CPU или нет, понять можете только вы сами. Если скорость вашей системы чуть не дотягивает до скорости тестовых стендов, это совершенно не проблема, поскольку порой даже разные версии драйверов дают такой эффект. Другое дело, если скорость ниже раза в полтора. Тогда просто сравнивайте конфигурации и делайте выводы. ...наверх

PC Probe 2 и пороговые значения
Q У меня стоит ASUS PC Probe 2 (она была на диске, в комплекте с материнской платой ASUS A7V600). На закладке Monitoring: Power Fan and Сhassis Fan система пишет, что скорости ниже порогового значения ("Power Fan below threshold! Chassis Fan below threshold!"). Корпус - CODEGEN (не помню модели), блок питания - CODEGEN 200X (300 Вт), вентилятор в нем крутится, воздух изнутри выдувается прохладный. Что это может быть за беда и чем грозит?

A Налицо непонимание того, как работает и что делает программа мониторинга. Посмотрите на значения скоростей названных вентиляторов. Они ненулевые? Скорости разумные? Если да, то на это сообщение можно просто забить. Если и та и другая скорости равны нулю, то забить тоже, в принципе, можно, так как ни Chassis Fan, ни Power Fan не контролируются этой программой (либо Chassis Fan попросту отсутствует в системе, а Power Fan не имеет тахометра). ...наверх

Дед Мороз, пошел вон!
Q Вот вы все время пишете про хорошее охлаждение. А как отличить его от других видов охлаждения? Ведь говорят, что если охлаждать ПК плохо, то проблемы посыплются как из рога изобилия! Это правда?

A Да, к счастью, это правда. И если купить плохой БП под силу далеко не всем (у многих он прилагался к корпусу), то уж позаботиться о плохом охлаждении может почти каждый пользователь ПК. Для создания плохого охлаждения достаточно лишь выдрать из корпуса все продувающие его кулеры (они могут располагаться на передней, задней или боковой панели, причем иногда они собираются в организованные группы по два и более вентилятора), удалить с подошвы процессорного радиатора термоинтерфейс, а его вентилятор посадить на голодный паек "семь вольт". Это несложно, было бы желание. Да, удалив корпусные вентиляторы, не забудьте распушить шлейфы так, чтобы они закрывали путь воздуху везде, где это только возможно. И не забудьте про пыль - она тоже ваш союзник в непростом деле ухудшения теплообмена. Не вздумайте собирать ее пылесосом! Видеокарта также должна быть доработана. Немедленно верните на место ту термофольгу (или терможвачку), которая была под радиатором изначально - она куда менее эффективна, чем нанесенная вами термопаста! И радиатор с обратной стороны текстолита тоже стоит снять - не нужен он там вовсе. Отдельный разговор - о жестком диске. После удаления корпусных вентиляторов ему и так придется несладко, но мы можем еще усложнить ему жизнь, если поставим, к примеру, вплотную к "собрату" или рядом с флоппиком. HDD - компонент, чувствительный к перегреву, так что, может, совсем скоро мы получим письмо с темой "Помогите вытащить данные". Пишите. Мы всегда рады вашим письмам! ...наверх

Предпусковой прогрев ПК
A Несколько дней подряд, когда включал комп после ночного простоя, компьютер запускался только со второго раза. То есть вентиляторы начинают крутиться, светодиоды на приводах - мигать, но монитор не включается. Тишина. И компьютер уже не выключить обычным нажатием на Power - он виснет. Потом начинаю включать снова, но компьютер заходит сразу в BIOS. Там потом обычная процедура: F10, Yes, ОК. Windows начинает грузиться. Да, о том, что я переустанавливал пару раз систему, не хочу упоминать. Дома холодно: у меня первый этаж и северная сторона. Летом это, конечно, в кайф, а сейчас холодновато. Вспомнил, как давно в одной конференции кто-то из местных спецов объяснял кому-то, что в холодном помещении могут быть проблемы с запуском винчестера, контроллер начинает мозги парить и все такое. Беру фен для сушки волос и перед первым запуском компа начинаю прогревать винт. Волнуюсь перед стартом. После минут пяти прогрева нажимаю Power, как обычно, все замигало. Нервное напряжение нарастает, достигает апогея. И тут винт - шу-урш, шуурш, шшшш. Все грузится и работает. Теперь каждый день начинаю с прогрева компьютера феном, пока отопление не дадут. Может, кому-нибудь эта информация пригодится.

skuns skuns ...наверх

"Доразгонялся" - эпизод двадцать третий
Q В апреле этого года мной был собран компьютер следующей конфигурации: EPoX 8RDA+ rev. 2.2 (PowerPack edition), Athlon XP 2500+ Barton, Kingston 2 x 256 Мбайт DDR333, Leadtek GF4 Ti4200 AGP 8x 64 Мбайт DDR VIVO, InWin, PowerMan 300 Вт. Охлаждение хорошее. Машина была собрана, протестирована и разогнана следующим образом: процессор - по шине на 200 МГц и незначительное повышение питания на 0,5-1 вольт. Результат: Athlon XP 3200+, температура ниже 50 градусов. Память разогнал настройками матплаты до DDR400. Все это работало без сбоев долгое время. Были замечены лишь два глюка - иногда при загрузке / перезагрузке комп пищал и "играл" сирену, но на следующее включение все было отлично.
Сеть состоит из двух компов, второй - тоже с матерью EPoX, сетевые возможности у обоих встроенные в матплату (иногда второй комп не соединялся с сетью, и помогала только перезагрузка). Сегодня случился такой же случай: я перезагрузил комп, тот пикнул пару раз и включил сирену. При этом на мониторе ничего не высвечивалось, все кулеры крутились, и визуально все было нормально, а на индикаторе высвечивался код C1. Не помогла и вторая перезагрузка, и третья. Комп так и не загружался. Я обнулил BIOS перемычкой, но и это не помогло. В дальнейшем чего я только не пробовал! Все платы расширения вынимал, менял видюху и даже блок питания - ни в какую. Когда мои руки дошли до памяти, я пробовал несколько комбинаций, при одной комп загрузился, но, когда я решил уже собирать все с одним модулем, не загрузился вновь. Пока возможности попробовать другой модуль памяти не было, BIOS не обновлял.

A Процессор-то вы охладили, а вот про память забыли. Код С1 свидетельствует о неисправности оперативной памяти. Если перераспределение памяти по слотам не помогает, то могу вам только сказать, что вы доразгонялись, и посоветовать сменить память, а в следующий раз быть аккуратнее. Разгон, несмотря на свою массовость, - явление все же не безопасное и требующее как приложения рук, так и дружбы с головой, напичканной специальными знаниями о том, что можно, а что нельзя. Также я еще раз напоминаю о необходимости охлаждения всех разгоняемых компонентов, вне зависимости от количества выделяемого ими тепла И не стесняйтесь читать наш FAQ по разгону www.computery.ru/upgrade/faq/iron/2002/ifag_054.htm. Кстати, в ближайшее время мы его обновим, все-таки с момента выхода 54-го номера Upgrade прошло уже много времени. ...наверх

70 градусов на GPU
Q Конфигурация такая: ASUS P4C800, Pentium 4 3,0 ГГц, Zalman, Hynix 2 х 512 Мбайт DDR400, ATI Radeon 9800 XT. Все это упаковано в корпус Thermaltake Xaser III со всеми его вентиляторами (температура внутри корпуса ни разу не превысила 50 градусов).
Суть проблемы: Catalyst Control Center 4.10 на вкладке Overdrive постоянно показывает температуру от 69 до 71 градуса, хотя комп в это время "занят" либо Рабочим столом, либо IE. Предыдущие Catalyst занимались тем же. Очень хочу узнать: это глюк Catalyst (кстати, ранние его версии еще и скорость AGP как Off определяли) или это серьезно? В игровых приложениях проблем не возникало.

A После того как ATI начала продажу чипсетов компаниям - сборщикам карт, качество видеоплат на Radeon стало очень разниться (вспоминается ситуация с видюхами на базе чипов компании NVIDIA). Мне встречались решения, у которых штатное охлаждение в принципе не было способно справляться со своими функциями. Увы, определить, глюк это или все-таки нет, можете только вы - просто откройте системник и прикоснитесь к чипу с обратной стороны карты. Если палец обжигается, значит, вам надо срочно модернизировать охлаждение. Впрочем, вероятность этого невелика. Если игры у вас идут нормально, то это, скорее всего, глюк мониторинга (и необязательно на стороне Catalyst). ...наверх

Перегрев?
Q Собрал систему: MSI 865PE Neo2-PLS (BIOS v3.9, последний), P4 2,4 ГГц Northwood, Radeon 9600 PRO, на задней панели вентилятор Titan 92 мм (работает на выдув), корпус - HEC 300Вт, кулер на CPU - Cooler Master KI4-7H52A (целиком медный, много тонких медных пластин припаяны к медному основанию, 3000 об./мин., термопаста КПТ-8 производства "Химтек", намазана нормальным слоем). Проблема в том, что при простое температура CPU - 49 градусов, а при нагрузке - 67 градусов. По-моему, это очень высокие показатели для вышеперечисленной связки комплектующих. Tемпература внутри корпуса под нагрузкой, судя по датчику, не превышает 43 градусов, если этот датчик, конечно, именно ее показывает. VCore в норме. Пожалуйста, подскажите, в чем может быть проблема и как ее устранить. Решать ее с помощью установки 10 системных кулеров и турбовентилятора CPU, я полагаю, нет смысла, так как конфигурация не из горячих.

A Не такие уж ваши температуры и запредельные. Если же у вас есть явное несоответствие между температурой других комплектующих и температурой CPU, то есть если воздух в корпусе не слишком горячий, а процессор перегревается, то смотреть надо, понятное дело, в первую очередь на термопасту, а во вторую - на качество прижатия основания к процессору. Однако в вашем случае никаких (повторяю, никаких) поводов для паники нет, так как это вполне адекватные температуры. ...наверх

Как победить терможвачку?
Q Решил поменять процессорный кулер. Процессор AMD Socket 754 Athlon 64 3700+. Боксовая "вертушка" оказалась слишком шумной. Остановил свой выбор на Zalman 7000Cu. С его установкой проблем не было, а вот со снятием боксового... Продавался этот боксовый кулер уже со слоем термопасты. Установил я его нормально. Стал снимать и обнаружил, что снял не только кулер, но и процессор тоже!!! Думал, все... Но не тут-то было. Установил CPU обратно, поставил Zalman, все заработало. Но ведь могло бы быть хуже. Подскажите, пожалуйста, как в следующий раз избежать такого? Кстати, сейчас на процессоре термопаста Zalman.

A Случаи отрыва кулера вместе с куском кристалла известны, и их немало. Избежать этого довольно просто: не пользоваться phase-change-термоинтерфейсами, так любимыми в недавнем прошлом производителями кулеров. Эта штука, по идее, должна при нагреве процессора плавиться и заливать все щели, после охлаждения же затвердевать обратно. Решение, если вы таки поставили кулер на "жвачку", вытекает из особенностей агрегатного состояния термоинтерфейса - снимать кулер в этом случае нужно только с очень горячего, прогретого спецпрограммой процессора. ...наверх

Никогда бы не подумал…
A Никогда бы не подумал, что и боксовые процессоры могут быть бракованными. Я помню, как несколько раз менял горелые Duron, когда у них отваливался кулер и они выходили из строя от перегрева. Помню и дохлый старенький Celeron. Но тут - новенький Athlon XP 2500+ Box. После сборки машины я попробовал (по старой привычке) ее включить. ПК включился, но работать больше пяти минут отказался. Я сразу же подумал о маме, но, поразмыслив, принялся за GeForce FX 5600, так как после пяти минут работы сначала гас экран монитора, а через пару секунд вырубался комп. Но замена видюхи не помогла. Память я тоже поменял, но все оставалось по-прежнему. И тогда я вспомнил про BIOS. Посмотрев на температуру раскаленного процессора, я решил почему-то, что надо снизить его частоту так, что он стал "двухтысячным". И вдруг все заработало! В магазине, не поверив моим словам, погоняли его сами и уже на следующий день мне поменяли проц на новый. Юрий Л. ...наверх

Странное недоверие GlacialTech Igloo 2510
Q Довольно часто при входе в BIOS выскакивает черный экран с синей полосой внизу и мигающим курсором в верхнем левом углу. Мой комп: Ascot 6AR/300, EP-8RDA3+, Athlon 2500+ (Barton), 3D Connect Radeon 9600 XT. Я послал вопрос на epox.ru, там мне ответили, что надо заменить видеокарту. Но на своей видеокарте я пока что глюков не наблюдал. Да, и еще вопрос. Скорость вентилятора на процессоре колеблется от 1480 до 1500 об./мин. Я гонял процессор по всем тестам, но температура выше 52 градусов не поднималась. Кулер - GlacialTech Igloo 2510. Что скажете?

A Наверное, только в России встречаются люди, которые, получив ответ из техподдержки производителя, говорят: "Нет, врут они все!" - и обращаются к другим специалистам. Иногда, конечно, это даже похвально, но не в этом случае. Попробуйте на самом деле потестировать систему с другой видеокартой и, если проблема исчезнет, тестируйте уже видеокарту. Тесты, правда, могут ничего не выявить. Впрочем, ничего страшного: сама проблема не настолько серьезна, чтобы ей всерьез заморачиваться. Второй же ваш вопрос имеет только один ответ: у вас что-то не то с мониторингом. Вентилятор кулера GlacialTech Igloo 2510 вращается со скоростью 2800 об./мин. ±10%, но никак не с вдвое меньшей. Если бы пропеллер на самом деле вращался с указанной вами скоростью, лежать бы давно вашему процессору на помойке. ...наверх

Холодильник подкрался незаметно
A Столкнулся тут с такой оригинальной проблемой. Конфигурация компьютера следующая: процессор Athlon XP 2600+, материнская плата ASUS A7N8X, память 2 x 256 Mб PC3200 Samsung, звуковая карта Aureal Vortex 2, кулер Thermaltake Volcano 10+, видеоадаптер ASUS V9950SE. Так вот, процессор в состоянии простоя имел слишком большую температуру - 60 градусов. И это при полностью медном кулере, наличии термопасты АлСил-3 и трех корпусных вентиляторах! А при нагрузке температура доходила до 80 градусов. Ну, - думаю, - не работает программное охлаждение в Windows XP, оно же BusDisconnect. Чего я только не перепробовал: море различных программ (точнее, все, которые удалось найти), прямое редактирование регистров чипсета при помощи программы WPCREdit - эффекта ноль. Как вы думаете, в чем оказалась причина? В сетевой карте 3Com 3C905B-TXNM! Просто отключил ее в Диспетчере устройств - и температура плавно сползла с 60 до 45 градусов... Кто бы мог подумать! Часто причина глюков бывает там, откуда их совсем не ждешь.
Alkov ...наверх

Выборочное охлаждение: хроника событий
Q Один мой знакомый собрал себе ПК: AMD Athlon 2500+ Barton, ASUS A7N8x, Igloo SilentBreeze 462 - и столкнулся с такой проблемой, как перегрев процессора. ПК отключался после двух минут работы в BIOS. Я удивился: вроде бы этот кулер рассчитан на 2700+, - но списал на большую мощность Barton и погрешил на кулер. Друг, не долго думая, пошел в магазин и купил себе "пылесос" Volcano 11+, после чего у него все работало как надо. На тот момент у меня был ПК с процессором Athlon 950 и noname-кулер. В общем, купил я у него этот кулер и поставил на свой ПК. Кулер работал как часы. Через пару месяцев я сделал апгрейд: AMD Athlon 2500+ Barton, ASUS A7N8x-x, а кулер поставил тот самый - SilentBreeze 462, плюс корпусный вентилятор на выдув. Собрал все комплектующие воедино, включил: Windows загрузилась, 3DMark прошел. После 30-минутной работы CPUBurn температура установилась на 63 °С и больше не росла. Дальше последовал разгон процессора:
500 @ 3200 (FSB400), температура 68 градусов - полет нормальный. "Кривые руки у друга, однако" - подумал я и продолжил эксплуатацию своего ПК. Через некоторое время моя любимая девушка приобрела ТВ-тюнер. Просмотру телепередач мешал шум кулера Igloo 2450PRO. Что только не сделаешь для любимого человека! Решил отдать тот самый SilentBreeze 462, а себе взять Igloo 2450PRO. Конфигурация у нее похожа на мою: AMD Athlon 2500+ Barton, Gigabyte GA-7N400. Ставим, включаем, после трех минут работы в Windows начали выскакивать ошибки, а еще через минуту ПК отключился: перегрев. Снял кулер, заново установил, обильно смазав термопастой, - результат тот же. Внимание вопрос: почему в одном случае из трех кулер SilentBreeze 462 охлаждал процессор AMD Athlon 2500+ Barton отлично, а в остальных двух случаях он не смог охладить вообще никак? Во всех трех случаях использовалась термопаста КПТ-8.

A Жаль, что вы не привели для каждого случая корпусы, в которых кулер пытался охлаждать процессор. Дело в том, что вентилятор - это всего лишь устройство, обеспечивающее большую интенсивность перемешивания воздуха вокруг радиатора, при этом он воздух, разумеется, не охлаждает. И в случае, если корпус вентилируется плохо, можно поток хоть пяти вентиляторов направить даже на самый лучший радиатор - толку не будет никакого, так как тепло не может передаваться от горячего тела к такому же горячему. Чем меньше разница температур между воздухом и радиатором, тем менее эффективна теплоотдача. ...наверх

Горячо виснущий комп
Q Имеется комп: Athlon 1200, ASUS A7V133, 256 Мб PC133, HDD Fujitsu MPG3204 20 Гб, CD Samsung 152, CD-RW TEAC 552W, GeForce2 MX100/200 Palit Daytona, БП 250 Вт noname, Windows 2K SP3. Проблема: при обычной офисной работе (Word, Excel и открытие папок) машина внезапно вырубается, мигает индикатор питания. Держу Power четыре секунды - индикатор гаснет, машина больше не запускается. Запустить удается только минут через 10. ASUSProbe показывала температуру камня 78-80 градусов - поменял кулер. Теперь 62-65 градусов, но внезапные выключения остаются. Может, БП поменять, а то его вентилятор сильно шумит? До этого пару лет ПК работал нормально.

A Поведение вашей машины очень похоже на поведение ПК с каким-либо перегретым элементом. Что-то перегревается, потом, через какое-то время, охлаждается, и все начинается заново. Так что посмотрите, что еще, кроме собственно процессора, может перегреваться. Это вполне может быть и один из элементов блока питания, тем более что, по вашим словам, возможны неполадки с его вентилятором. Машина ваша потребляет достаточно энергии, а блок питания - не ахти… ...наверх

Я случайно капнул, два раза
Q Во время замены штатной системы охлаждения видюшки на кулер от P II я случайно капнул (два раза) на плату суперклеем (приклеивал вентиль к радиатору), после чего моя GF4 Ti4200 "внезапно" перестала работать (капнул около контактов AGP и около одного из чипов памяти). Собственно говоря, вопрос, даже два. Возможно ли вернуть карту к жизни? Чем отчистить суперклей, не повредив платы?

A Возможно. Если никаких необратимых изменений при включении карты не произошло, и если неисправность связана именно с клеем, а не с тем, например, что вы в процессе замены системы охлаждения что-нибудь оторвали. Кстати, это куда более вероятная причина, так как суперклей не должен стать причиной замыкания, разве что он что-нибудь не то изолировал. Размягчите клей любым сильным растворителем (в изобилии продаются в хозяйственных магазинах) и удалите мягкой палочкой. ...наверх

Starting Windo…
Q На системе (плата MSI 845 Ultra-c, P4 Northwood, память 256 Мб DIMM DDR, видео GeForce2 Ti, монитор NEC FE 750+, IBM Deskstar 40 ГБ, LG CD-ROM, LG CD-RW, DVD, FDD, SB Live!) случился глюк - после нажатия Power комп постоянно перезагружается где-то на "Starting Windows 98". На Power не реагирует, выключается только кнопкой на затылке. Я грешу на БП.

A Возможно, БП действительно виноват, но в вашем случае лучше начать диагностику с наблюдения за температурами. Такое поведение похоже на перегрев CPU или элементов материнки. Скорее всего, дело именно в этом, особенно если вы отмечаете, что время, прошедшее между нажатием кнопки Power и перезагрузкой, уменьшается при каждом следующем включении. ...наверх

Не спалил ли я процессор?
Q Привет Сергей. У меня такая проблема. Купил материнскую плату DFI AD73 pro KT266A и AMD Duron 1300 (Morgan). Поставил кулер Vоlcano 5, но (как последний болван) забыл снять с основания кулера наклейку. После этого запустил комп, и он не загружается (а как я хотел???). То есть монитор при включении питания находится в режиме энергосбережения. Я сначала подумал, что-то с видео, но после разных попыток (тем более, никаких сигналов из PC speaker не раздавалось) я решил снять кулер, и я увидел следующую картину. На кристалле процессора "приварилась" бумага со скотчем, а вокруг кристалла,