Неизвестность пугает
Q  Содержу железного помощника: Gigabyte GA-7N400V, AMD Athlon XP 2500+ (Barton), Kingston (512 Мбайт, PC3200 DDR SDRAM) и Transcend (256 Мбайт, PC3200 DDR SDRAM), ATI Radeon 9200 (RV280) 128 Мбайт, HDD Seagate ST340014A, Samsung SP0802N, Matshita DVD-ROM
SR-8588, ASUS CRW-5232AS, FDD, питальник HEC-300R-PTF на 300 Вт, Microsoft Windows XP Professional SP2, Award BIOS
ver. F9.
Суть: поставив Hardware Sensor Monitor и Everest, обнаружил, что эти программы выдают данные по напряжениям со следующими значениями (данные из Everest, но от показаний HSM отличаются совсем незначительно): ядро ЦП = 1,71 В, +2,5 В = 2,64 В, +3,3 В = 3,36 В, +5 В = 4,25 В, +12 В = 12,22 В, +5 В (резерв) = 4,65 В.
Думал, БП усох, нового мощного под рукой не было, поставил Codegen на 300 Вт, цифры приблизились к нужным значениям, но ненамного. BIOS в разделе PC Health Status цифирей не кажет, но в строках Vcore, DDR2.5V, +3.3V, +5V, +12V - везде заветное OK. Система работает стабильно, если не сказать суперстабильно. Подскажите, что случилось.

A  С вашими страхами бороться не буду, на это есть психотерапевты. Однако кое-что подскажу. Знаете, как называется самый точный прибор для измерения напряжений? Вольтметр, или, в просторечии, напряжометр. Вот он-то не зависит от ошибок в подсистеме мониторинга материнки и покажет более или менее правдивые значения. А иметь мультиметр в доме полезно: ну, мало ли где контакт пропадет, лампочка гореть перестанет, вот этот чудо-прибор и поможет вам определить, в чем именно проблема. Так что купите вольтметр, и вам станет ясно, действительно ли у вас напряжения скачут, или система просто зажралась и гонит всякую чушь.
А вообще-то это верх цинизма, на мой взгляд, - менять один маломощный блок питания неясного качества на другой БП той же мощности, с родословной не лучше, чем у первого. ...наверх

Мостостроительный косяк от Intel
Q  В UPgrade #26 (271) в техподдержке человек задал вопрос по поводу умершего компьютера (стр. 29, "Молчание ПК"). У него материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000 на чипсете i865PE, которая, судя по симптомам, сдохла при подключении устройства по USB. А суть вот в чем. Intel что-то накосячила в южных мостах, в результате вышло из строя большое число материнских плат от Gigabyte и ASUS, построенных на этом чипсете. Только у меня на работе умерли две от Gigabyte и одна от ASUS. Симптомы достаточно характерные: при подключении любого устройства к USB компьютер вырубается и больше не включается. То есть вентиляторы в БП и на процессоре крутятся, и больше ничего не происходит. При этом очень часто южный мост разогрет так, что невозможно палец на нем держать. Или просто на южном мосте образуется пробой, заметный при внимательном рассмотрении. Иногда, если повезет, отгорает напрочь только USB, а все остальное работает, но это редко. И дело тут, похоже, не в статике и не в неаккуратном подключении. К примеру, поводом может быть постоянно подключенный принтер или сканер. Не принципиально. Лечится все это заменой материнки (желательно на плату от другого производителя, например от Intel) или перепайкой южного моста, что, понятно, сложно и экономически неоправданно. Профилактика: вырубить в BIOS встроенный USB и купить PCI-контроллер USB 2.0. На 100%, судя по всему, не помогает, да и попахивает идиотизмом. Ну, еще качественный БП, заземление, конечно же, могут отсрочить гибель южного моста. А могут и не отсрочить. Вот.

A  Не знаю уж, насколько в смерти материнок виновата компания Intel (если бы проблемы с южным мостом действительно имели место, из строя выходили бы далеко не только платы двух производителей), но допускаю, что проблема по каким-то причинам присуща именно платам от Gigabyte и ASUS, причем исключительно построенным на чипсете i865PE. Верится, с трудом, да и предложенные меры сложны и ничего не гарантируют, но как знать, вдруг ваш совет кому-то пригодится. А может, для кого-то это письмо станет поводом разобраться в проблеме более глубоко и написать нам потом о путях ее решения. Найдутся ли читатели, для которых это актуально? ...наверх

Молчание ПК
Q  Прошу подсказать, если можно, почему замолк мой компьютер. Я купил флэшку Transcend на 1 Гбайт и подсоединял ее к USB-разъему на задней панели ПК (материнская плата - GA-8IPE1000, процессор - Intel P4 2,4 ГГц). Потом обнаружил, что и на передней панели есть USB-разъем. Но при первом же подсоединении флэшки к компу тот сразу выключился. Правда, запустился после того, как флэшка была выдернута из порта. Потом все наладилось, и я не раз подсоединялся именно к этому разъему. Но вот вчера комп снова выключился, едва я прикоснулся флэшкой к разъему (на ней не было информации). Никакие мои действия не помогают - компьютер будто умер. Что могло испортиться?

A  Короткое замыкание, равно как и статическое электричество, - это серьезно. Испортиться могло что угодно. Предлагаю для начала отсоединить шлейф злосчастного USB-разъема от материнки, сбросить BIOS и посмотреть, что будет, а впредь вставлять устройства в USB-порты крайне аккуратно. ...наверх

Безопасное выключение без монитора
Q  У меня недавно был такой случай. На работавшем ПК вышел из строя монитор. И тут же позвонили - предупредили о том, что через 10 минут будет отключено электричество. Не подскажете наиболее безопасный способ выключения ПК в такой ситуации?

A  По умолчанию кнопка питания на ПК настроена на автоматическое выключение машины. То есть ее нажатие вызывает обычный shutdown, как через кнопку Start в Windows. Некоторые пользователи меняют настройки так, чтобы по нажатию на кнопку выключения система выдавала запрос на действия либо уходила в спящий режим. Какие настройки стояли у вас? Из этого и исходите. Кроме того, всегда можно несколько раз нажать Alt + F4, чтобы закрыть все приложения и в конце концов выключить компьютер. ...наверх

Где пробой?
Q  При подключении четырехпинового питания (12 В на CPU) происходит короткое замыкание блока питания (срабатывает защита). Если этот разъем отключить и оставить подсоединенным только стандартный 20-пиновый ATX-коннектор, все кулеры вращаются (на CPU, БП, видеокарте), индикаторы (часы, скорость вращения, температура) работают, но система не стартует (нет сигнала на мониторе). Конфигурация:
Р4 3,0 ГГц, Gigabyte GA-8I915P (Socket 775, i915). Как проверить, что неисправно? Видимых повреждений на CPU и материнке нет.

A  Для начала возьмите мультиметр и посмотрите, какие напряжения на четырехконтактном разъеме питания. Может, там не 12 В вовсе, а какое-нибудь другое значение. Может, и материнка тут ни при чем. Если же напряжения соответствуют норме, виновата, скорее всего, плата. Процессор ну крайне редко вызывает такое странное поведение системы, практически никогда такого не бывает. Ищите короткое замыкание самостоятельно или сдайте плату в сервис. ...наверх

Мало ли энергии?
Q  Моя проблема заключается вот в чем. В одном из магазинов нашел очень прикольный корпус Prosource MACC (кубик такой), и очень уж он мне въелся в душу. Но... у него внутри БП mATX всего на 240 Вт (или на 250 Вт). Потянет ли он такую конфигурацию: Athlon X2 3800+, ASUS A8NE-FM, 2 х DDR400, Maxtor SATA 80 Гбайт, TEAC DVD-RW, Radeon X800XT? Я сомневаюсь, поэтому, чтобы наверняка, спрашиваю у вас. Если же это слишком, то, может, получится с ASUS A8N-VM, при использовании встроенного видео?

A  Нечего сомневаться. Забудьте. Или смените блок питания (если найдете БП такого же форм-фактора), или откажитесь от видеокарты, винчестера и двуядерного процессора. ...наверх

Заземлить ли ноутбук?
Q  Собираюсь купить ноутбук и работать в основном дома. По некоторым причинам десктоп мне не подходит. Слегка напуган одним из писем в техподдержку, человек писал о том, что ноут убило статикой. Нужна ли мне розетка с заземлением, если от ноутбучного БП к ноуту тянется не трех-, а двужильный кабель? То есть заземленный провод, получается, оканчивается в БП и дальше него не идет. И если это действительно так, то, во-первых, нет нужды делать дома заземленную розетку, "чтобы было", а во-вторых, даже при ее наличии сам ноутбук от разряда с рук пользователя не уберечь.

A  Идеальный вариант - это когда в доме вообще все электроприборы заземлены. Либо через электрокабель, либо через специальную шину. Но мы с вами живем в реальном мире, и в нем пока никого ноутбук током вроде бы не бил. Заземление важно для блока питания, а чтобы уберечь от опасных разрядов сам ноутбук, просто периодически снимайте заряд с рук - прикасайтесь к батарее, например. ...наверх

Загрузка после перезагрузки
A  На работе занимаюсь компами и собираю ПК после работы частным образом. Журнал ваш мне нравится, стараюсь брать его постоянно. В номере #7 (252) от 20 февраля в техподдержке был вопрос о двух БП для одного ПК. Хочу кое-что добавить. Три месяца назад взял ASUS N6600GT/TD 128 Мбайт. Все было хорошо, но через неделю возник дефицит питания. Естественно, я подумал, что БП не тянет, купил Powerman 360 (другие фирмы не признаю, на работе намучился), поставил - и опять через раз стало выскакивать сообщение о недостатке питания. Но я успел заметить следующее: что при старом БП, что при новом после перезагрузки все нормально. Я тестил, нагружал систему тяжелыми играми - все нормально! Короче, в момент первого пуска идет просадка всего напряжения, особенно на канале 12 В, а после перезагрузки БП уже все в норме, так как не все устройства застопились и они, соответственно, уже не потребляют пусковой ток. Так что, если вы взяли новый БП и такое дело, попробуйте перезагрузить ПК, и все будет о'кей! С уважением, ALEX ...наверх

Как включить БП ATX?
Q  Суть вопроса вот в чем: был у меня старенький блок питания стандарта АТ (кнопочкой включался) на 230 Вт, и работала у меня от него в гараже старенькая автомагнитола от канала 12 В (радио слушаю, когда рукодельничаю). Недавно этот блок питания от перепада напряжения или замыкания сгорел (подымился маленько и теперь не работает). Но вот какая проблема: не могу найти рабочего блока АТ, зато имеется рабочий блок питания стандарта АТХ. В данном случае для меня различия между АТ и АТХ сводятся к отсутствию кнопочки включения у последнего. В одном из недавних номеров журнала вы упомянули о ручном запуске АТХ-блока. Так вот, меня интересует, как это сделать.

A  Достаточно замкнуть контакт 14 (PS_ON) и, скажем, контакт 15. Наслаждайтесь радио, но имейте в виду: в мире множество специальных блоков питания, которые и выглядят получше, и включаются нормально, да к тому же выдают любое напряжение в диапазоне от 5 до 18 В. ...наверх

Еще одна
Q  Не могли бы вы помочь мне разобраться с проблемой? Ситуация такова. Месяца два назад возникла неприятность с компом: включался не с первого раза, требовалось минут пять на то, чтобы погрелся. Он не находил IDE-устройств, а точнее, винта Seagate на 40 Гбайт. Через какое-то время после запуска все начинало работать без сбоев. Характерно то, что, не до конца согревшись, при запуске выдавал разноцветную картинку, а потом черный экран и зависон, однажды даже слетели дрова видяхи, что заставило меня грешить на любимую 16-метровую Matrox. Тогда была установлена система Windows Millennium. В попытках разобраться, думая, какую "винду" поставить, я остановилась на XP. Время запуска растянулось до двадцати минут: включаю, оставляю на двадцать минут, перезапускаю, целый день работаю без проблем. В самом начале после запуска компа подвывает БП, поэтому была уверена, что проблема в нем. Однако перед покупкой нового корпуса решила найти подтверждение своим подозрениям: отключила винт, культурно загрузилась с дискетки, после обычных двадцати минут для разогрева, выключив комп, быстро прицепила винт… И еще двадцать минут ждала, пока компьютер не включится! На остывшем компе поменяла винт на старый и маленький (250 Мбайт, без системы, но с файлами). Загрузилась с дискеты, получила доступ к файлам без проблем. Сменила винт на Seagate 40 Гбайт - компьютер винчестера не видит. Что же мне следует поменять, БП или винчестер?

A  Уважаемые юзеры женского пола! Вы специально, что ли, сегодня надо мной издеваетесь? Блоки питания всякие бывают. У них, между прочим, мощности тоже разные. Если в вопросе упомянут БП, более того, он является главным подозреваемым, почему вы не даете мне никакой информации о нем? Может, он у вас еще о-го-го! Скорее всего, сбои вызывает именно блок питания. В большинстве случаев, когда машина не запускается или запускается не сразу, виноват именно он. Редко когда следует копать дальше. ...наверх

Выключите наконец вибратор!
Q  Сравнительно недавно у меня сгорел блок питания, и пришлось покупать новый. Приобрел L&C Technology LC-B350ATX. Так вот, через некоторое время стал замечать, что корпус мой громко дребезжит. Оказалось, это из-за блока питания. Он так вибрирует, что дребезжание корпуса заглушает все кулеры, вместе взятые. В связи с этим у меня вопрос: можно ли устранить эту вибрацию или нет? И если да, то что нужно для этого сделать?

A  В блоке питания есть вращающийся вентилятор. Чем старше блок питания, тем меньше вероятность того, что в нем установлен хорошо сбалансированный пропеллер на бесшумном подшипнике. Чем менее именит блок питания, тем больше вероятность нарваться на шумный вентилятор. Чтобы понять, в чем дело, вам придется снять с шасси блок питания и разобрать его (даже если гарантия на питальник еще не кончилась, попрощайтесь с ней, как только вскроете корпус БП). Вентилятор можно просто поменять, а можно смазать и почистить (особенно если "некоторое время" - это несколько месяцев). Как поступить, решать вам. Только имейте в виду, что несбалансированные вентиляторы чистить бесполезно: шуметь и передавать вибрацию на корпус они не перестанут. Также действенны не имеющие прямого отношения к ситуации вспомогательные меры: оснащение всех креплений демпфирующими резиновыми шайбами, увеличение жесткости корпуса и тщательная проверка и протяжка всех креплений внутри него. Ну и тому подобные профилактические штуки.
А напоследок дам вам один совет: не экономьте на блоках питания. Не знаю, какая у вас система, но в любом случае не могу назвать ваш БП удачной покупкой. Шум - это не единственная проблема, которая может возникнуть в системе с таким БП. ...наверх

Два БП для одного ПК - реальность
A  Прочитал статью "Два БП для одного ПК" в техподдержке UPgrade #7 (252) и хочу сказать следующее. Питать комп двумя БП можно. Но! (Краткое пояснение для неспециалистов в радиоэлектронике. Да-да, именно для них, поэтому оно будет максимально простым для понимания.) За величиной напряжения, выдаваемого БП, следит часть схемы (грубо говоря, датчик), которая сравнивает его (напряжение) с неким эталоном. По результатам сравнения БП корректирует свою работу, дабы напряжение было максимально близким к эталонному. (И не бросайте в меня помидорами, я же говорил: объяснение для неспециалистов.) Теперь аксиома: двух абсолютно одинаковых вещей в природе не существует, поэтому эталоны напряжения у двух БП будут различаться на какие-то доли вольта (даже если они одной марки и выпущены в одну смену). Реакция на изменение выходного напряжения у них тоже будет различной (тем более если БП разных фирм). Особо прозорливые уже поняли, что произойдет, если два БП соединить параллельно: напряжения у них различные, схемы будут корректировать их по своему усмотрению, и наступит полная анархия, которая может закончиться чем угодно. Подружить два БП все-таки можно, если питать ими разные (!) устройства (подключая видеомагнитофон к телевизору, вы же не огорчаетесь из-за того, что у них разные источники питания (смайл)). Ежели соединить материнку с одним БП, а флопповод, винчестеры и CD-DVD - с другим, то они будут мирно сосуществовать (главное - соединить нулевые провода питальников между собой - в жгутах они, как правило, черные, - чтоб уравнять их потенциалы). Не вздумайте запитать материнку с видеокартой от разных БП, ибо напряжение от одного источника может встретиться через матплату и разъем AGP (PCIE) с напряжением от другого, поданным на разъем дополнительного питания видеокарты. Как они отметят сию встречу, я описывать не буду (см. выше). Из практики: мои EPoX 8RDA3I (материнка) и Gigabyte GV-R80L256V (видеокарта) запитаны от FSP 360 Вт, а два винчестера, CD-RW, DVD-RW и флопповод - от Codegen 300 Вт. Живут они в таком режиме несколько месяцев и совсем не нервничают. Остается открытым вопрос об одновременном старте двух БП. Способов решения множество. Свой приводить не буду (очень трудно словами описывать электронные схемы). Думаю, в редакции нами любимого журнала сидят компетентные люди, и они помогут решить эту задачку.

С наилучшими пожеланиями, Custar ...наверх

Два БП для одного ПК
Q  Раньше у меня стояла видеокарта GeForce4 MX 440, а теперь я поставил GeForce 6600GT, и при закрытом корпусе драйвер видеокарты стал выдавать сообщение о том, что карточке недостаточно питания (дополнительное питание к плате подключено), при открытом же корпусе все нормально. Вероятно, это связано с перегревом блока питания, он уже не новый, вот и "плывет". У меня есть еще один БП от старого компа. Можно ли запитать от него, например, винчестеры и DVD-RW-приводы (естественно, соединив корпус этого БП и нейтраль с соответствующими в моем компьютере), и если да, то как лучше это сделать?

A  Можно, но только если вы решили поменять видеокарту еще раз. Совмещение блоков питания ATX - не такая уж простая задача, и, хотя она решаема, лучше не экспериментировать с этими вещами. Причин отказаться от таких опытов много, перечислю лишь основные. Разные БП сделаны из разных элементов, имеют различные рабочие напряжения и разные схемы, в которых задействованы подчас даже не похожие друг на друга элементы. Все это может привести к тому, что один из БП выдаст завышенное напряжение, и тогда… ну, вы понимаете, что будет с вашими комплектующими. Две старые таблетки не всегда заменяют одну новую, а на двух старых машинах все равно не получится передвигаться так же комфортно и быстро, как на одной новой. Задача не безнадежная, в серверах она давно решена, но ее решение требует использования сложных балансирующих схем. Не стоит овчинка выделки. Купите лучше новый блок питания, а то в один прекрасный момент вы поймете, что попали на стоимость всей машины. Редактор сказал, что подумает над статьей на эту тему. Так что приезжайте за флэшкой!  ...наверх

Ноутбук убило электричеством
Q  Ноутбук Dell Inspiron 8600 вышел из строя от разряда статического электричества. Разряд возник между рукавом одежды пользователя и металлическим корпусом ноутбука (возле верхнего края ЖК-экрана). В тот момент ноутбук работал от электросети, записывался диск CD-R. После разряда ноутбук мгновенно выключился. При попытках включения (как при питании от батареи, так и при питании от сети) на несколько секунд загорается индикатор питания, экран остается выключенным, звуков никаких не слышно (ни сигналов, ни шума жесткого диска), после чего индикатор питания гаснет. Ранее разряды статического электричества на ноутбуке возникали регулярно, но не нарушали его работу. Кроме того, не раз замечал самопроизвольное мгновенное выключение ноутбука при подключении аудионаушников, а однажды и при подключении внешнего жесткого диска через USB. В чем может быть причина неисправности? Что конкретно сгорело?

A  Определить это без вскрытия корпуса ноутбука невозможно. Я могу сделать кучу предположений ("Вышли из строя наиболее чувствительные к статике элементы, а значит…"), но все это не более чем попытка написать что-то вилами на воде. То есть полная бессмыслица. Единственный способ определить, в чем проблема, - разобрать ноутбук и продиагностировать отдельные его системы. Может быть, вообще ничего не сломалось: бывает, после переборки, аппаратного сброса BIOS и отключения всех источников энергии девайс, якобы умерший от статики, оживает. Но вы поймете, так это или нет, только после того, как аппарат будет продиагностирован. Рекомендую доверить эту процедуру специалистам: у вас нет ни оборудования, ни навыков для проведения такой диагностики. Поскольку ноут - это не настольный компьютер, в нем просто так неисправные железки исправными не заменишь, да и не всегда определишь, где что находится (не говоря уж о том, что даже корпус иногда вскрыть очень непросто). А уж схемы прозванивать - та еще развлекуха.  ...наверх

Хочу дешевый питальник
Q  Я собираю не слишком мощный компьютер. Конфигурацию приводить не буду, скажу только, что возьму процессор Sempron 3000, а видеокарта вообще будет интегрированная. Но вот какой корпус купить? По идее, дешевой системе - дешевый корпус, я нашел "сундуки" по $35 и даже дешевле. У них не слишком мощные блоки питания, но критично ли это в моем случае? Если критично, что мне купить?

A  Главная проблема дешевых блоков питания отнюдь не в недостатке мощности. Блок питания продается по низкой цене не потому, что производители "ваттов пожалели", а потому, что инженеры экономили почти на всем. В частности, дешевые БП обычно лишены даже примитивных схем защиты от перенапряжения, кроме того, экономия на элементах сокращает период эксплуатации девайса. Потом подсыхают конденсаторы, выгорают транзисторы, выходит из строя дежурный источник питания, и в лучшем случае ПК не запускается, а в худшем вместо 12 В на приводы подается 25 В, а вместо 5 В - 11 В. Не поленитесь найти такой двадцатидолларовый источник питания, поработавший хотя бы год. Разберите его: тепловые отметины скажут вам гораздо больше, чем мои рассуждения. Предостерегаю вас от покупки дешевых питальников, выпущенных неизвестными фирмами!
Если же нужен просто не слишком мощный БП, обратите внимание на продукцию FSP: их 300-ваттные БП весьма неплохи. Кстати, когда отправитесь питальник покупать, не забудьте за флэшкой заехать! ...наверх

Щелчок при включении АС
Q  При включении / выключении акустики JetBallance
JB-411 раздается громкий щелчок. Как будто контакт вилки в розетке плохой. То же наблюдается при включении настольной лампы (при включенных колонках). Все подключено к сетевому фильтру Pilot GL. Подскажите, пожалуйста, кто виноват и что делать.

A  Виновата схема колонок. Как ваших, так и многих других: такие звуки издают при включении разные АС, в том числе самые новые девайсы от JB (и не только). Что делать? Да ничего, собственно. Убавляйте громкость при включении, если это вас так раздражает.  ...наверх

Сильно болеет компьютер
Q  Очень часто система виснет после загрузки Windows, иногда чуть позже, причем зависания происходят так: сначала компьютер издает такой тихий щелчок (не такой, как FDD, гораздо тише), потом не открывается ни одно окно, а затем залипает и мышь, и красная лампочка на корпусе тоже как будто замораживается, ярко горит или даже мигает. Со стороны это выглядит так, словно на монитор наклеили фотографию "Рабочего стола". Никакие кнопки не работают. На компьютере установлена программа hdd life, и после этих сбоев наблюдается резкий перепад в показаниях производительности винчестера. Обычно утилита показывает 65%, а после сбоя - 90%, как и после перезагрузки. После полного отключения питания - снова 65%. Я пробовал ставить другой винт на 40 Гбайт - тоже глючит, инсталлировал другую Windows (SP1) - нет эффекта. Предположил, что перегреваются винчестеры, установил два кулера, и с тех пор температура выше 18 градусов не поднимается. Почти год компьютер работал без проблем с двумя винчестерами Samsung по 120 Гбайт и двумя приводами Sony - DVD-RW и CD-RW. Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. Говорят, это из-за материнки, но как узнать наверняка? Проверял оперативку с помощью Memtest больше 8 часов - ошибок нет. Что, если еще и блок питания слабый? На нем написано: "300 Вт", но он китайский. Мне просто очень важно знать ваше мнение об этих симптомах. Может, вы встречались с чем-нибудь подобным? Заранее благодарю за ответ.

A  У меня нет никакого особого мнения на этот счет, хоть я постоянно встречаюсь с "чем-нибудь подобным". Если вы регулярно читаете нас, то знаете, что мертвые зависания могут быть симптомами одной из множества неисправностей. Вы же, когда приходите к врачу и говорите, что у вас температура, не получаете сразу однозначный диагноз? Хороший доктор сначала горло посмотрит, если там все хорошо, отправит вас анализы сдавать и снимки внутренних органов делать… Плохой врач сразу пропишет антибиотики и "Бронхолитин" (или как там это ужасное лекарство называется). С компьютером все так же. Зависания - та же температура, только компьютерная. Причин множество: слабый блок питания, битая память, локальный или всеобщий перегрев, глючные винчестеры, полумертвая материнка. Как узнать наверняка? Диагностировать, заменяя железки заведомо более мощными и исправными. Рекомендую начать именно с блока питания. Повесить на древнего 300-ваттного "китайца" два винчестера и кучу всего другого - смелый, но не слишком разумный ход. ...наверх

Зачем менять аккумулятор?
A  Здравствуйте, UP! В номере 44 (237) на стр. 25 был вопрос (даже не вопрос - крик души), заданный человеком, у которого сдох аккумулятор ноутбука. В свое время я столкнулся с аналогичной проблемой и решил ее. В Москве нашел пару фирм (думаю, их больше), где просто меняют элементы в аккумуляторах. Это "Формоза-Сокол" и ВНТ-М. Съездил на Сокол (потому что ближе), они посмотрели и сказали, что такие элементы есть. Срок - неделя, сделали дней за десять (узнать готовность можно по телефону). Пару лет назад это обошлось мне не больше чем в 800 рублей (четыре элемента плюс работа). На 13-й странице того же номера описано просто гениальное, как мне кажется, устройство. Но необходимо упомянуть об одном подводном камне: в него влезает только slim 2,5" HDD, то есть диск толщиной 9,5 мм, а более толстые диски (12,5 мм) - нет. Также в описании, возможно, есть неточность: "родная" утилита умеет форматировать диск только как EXT2, поскольку это устройство является компьютером под управлением Linux (ядро 2.4.x). Так было с моей прошивкой. Но если файловая система - EXT2, то проблем с русскими названиями файлов не возникает. А вот NTFS можно только читать.

С уважением, Сергей Базаров ...наверх

Дайте наводку!
Q  Конфигурация моей домашней машины по нынешним временам не супер: материнская плата ABIT AN7 (чипсет NVIDIA nForce Ultra 400), CPU AMD Sempron 2200+, ОЗУ Hynix 2 x 512 Мбайт (Dual Channel), пара IDE-винчестеров, комбо-привод TEAC DW-552G, CD-привод TEAC-540, видекарта Gigabyte GV-N55128DP (GeForce 5500), БП Chieftec HPC-360-102-DF на 360 Вт.
Собственно, глюков не наблюдалось, до тех пор пока не взял себе на время (чтобы в играх было побольше fps) видяшку ASUS N6600 (GeForce 6600, AGP-версия). После чего началось странное потрескивание в динамиках. Причем не периодическое, без определенного ритма. Долго бился с этим, отключая те или иные периферийные устройства, поскольку, прочитав материалы на вашем сайте, предположил, что дело в нехватке электропитания: CD-приводы, внутренний PCI-модем, в BIOS - IEEE 1394, LAN, LPT-порт... Не помогло.
Опять-таки случайно наткнулся на одном форуме на такой совет - поиграть с настройками микшера интегрированной звуковухи, а лучше поставить отдельную PCI-карту, благо SB Live! 5.1 стоит сегодня порядка $30. Возможностей и качества звука интегрированного шестиканального NVIDIA SoundStorm мне хватает, что называется, выше крыши. Зато, когда, поковырявшись с настройками микшера, я отключил линейный вход, - щелчки и треск прекратились.
Мне непонятно, каким образом видеокарта (пусть и потребляющая немало энергии) может влиять на входной тракт интегрированной звуковой карты (отличного качества, IMHO), к которому ничего не было подключено. Может быть, вы сумеете ответить на этот вопрос?

A  Законы распространения наводок просты: если где-то есть мощное высокочастотное устройство, помехи могут вылезти в любом месте. Каналов много: преобразователь питания один на всех, источник - тоже, да и кабелей от ПК отходит много. В общем, точного ответа на вопрос "Как?" я вам не дам, но поверьте, бывают и более экзотические случаи. Да и интегрированная звуковая карта "отличного качества" - это скорее плод воображения, чем реальность. Кодеки реагируют на наводки откуда угодно, даже если их источником является винчестер. Кстати, помехи обычно возникают не из-за недостатка электропитания, а из-за низкого качества тока, выдаваемого БП. Так что отключение тут не поможет. Если хотите провести более точную диагностику, возьмите другой блок питания. Попробуйте также развести карты подальше: это тоже часто помогает. ...наверх

Джулия и блок питания
A  Возможное решение проблемы, описанной вами в UPgrade #24 (217) (вопрос "Джулия и ребуты"), - это смена блока питания или отключение одного из сидюков. Если есть в компьютере кардридер, то его тоже попробуйте отключить. В моем случае после установки ESI Julia комп просто не загрузился. Конфигурация: AMD Athlon XP 2600+, кулер - Zalman 6000, материнка ABIT NF7, ОЗУ - 2 x 512 Мбайт, видео - ATI 9600XT с охлаждением от Zalman, DVD - TEAC, CD-RW Yamaha 2200, HDD - IBM 80 Гбайт, TV-тюнер от AVer, модем от ZyXEL, вентиляторы - 120-миллиметровый на вдув и 80-миллиметровый на выдув, плюс брекет с USB-портами, кардридер, залмановский контроллер скорости вращения "карлсонов", блок питания - Codegen 350 тихоходный. Вот этот тихоходный блок и проваливается по каналу +5 В, Power Supply Calculator показывает, что блок питания "bad". Его я пока не заменил, да и "Джулия" пока лежит в коробке (сгорел усилитель, и музыка умолкла). Моя конфигурация, конечно, отличается от описанной, но проблема, скорее всего, именно в блоке питания.

С уважением, Вячеслав ...наверх

Еще раз о пользе правильного питания
A  Матплата - Lucky Star / Formoza 6VA694 ver 2.0 на чипсете VIA Appolo 133A, BIOS - latest B-1, процессор - Intel 800EB, БП - 235 Вт, видео разные - PCI / AGP (GeForce2, TNT2, Matrox, S3 Trio 64). Плата была у знакомого, в какой-то момент перестала включаться, при этом жутко разогревался северный мост. Я ее забрал, неделю к ней не прикасался, потом включил - все работает, северный мост нагревается до 28-30 градусов, прошил новый BIOS (поменял
A-3 на B-1). Снес все, поставил Windows 98 SE, все дрова (VIA 4 in 1 ver 4.43)- все работает. Потом поставил еще W2K - тоже полет нормальный. Два дня пользовался время от времени Windows 98 SE - никаких проблем. Потом решил поставить под W2K дрова видео NV GF2 GTS и звука. Поставил, перезагружаюсь. Висит. До северного моста невозможно дотронуться - горячий, градусов под восемьдесят. Выключил, мост остыл, включаю - тестит память, и все, висюк. И так много раз. Взял баллон со сжиженным воздухом, стал поливать им радиатор северного моста и включать комп - ни в какую: радиатор покрывается инеем, тест памяти - висюк. Если сжиженным воздухом не поливать, через 30-50 секунд разогревается до 80-100 градусов. Поменял видюху на PCI S3 Trio, вытащил память, отключил от мамки все, что только возможно, включая IDE, - никаких изменений. У знакомого в момент возникновения проблемы стояла TNT2, у меня - GF2 GTS. Было ощущение, будто на северный мост приходит завышенная частота. Разгон есть в BIOS, но NVRAM я чистил. В общем, проблема решилась неожиданно. Дело оказалось в БП ESSUN Electronics ESP-235. Вместо -12 В он давал -7,8 В, а вместо +3,3 В выдавал (!!!) +4,9 В). После замены блока питания все проблемы исчезли, материнка снова работает без глюков.

Иван ...наверх

Останавливается винчестер
Q  Не поможете решить одну проблему или хотя бы сказать, необходимо ли мне менять БП? Описываю комп: плата - ASUS A8V Deluxe, процессор - AMD Athlon 64 Socket 939 3000+, память - 2 x 512 Мбайт Kingmax, видео - Albatron GeForce 6800 AGP 8x, SB Live! 1024, AVerMedia 203 PCI, HDD - Samsung 80 Гбайт PATA и Seagate 120 Гбайт SATA, DVD - NEC ND-2500A, корпус AOpen H600 с БП FSP 400-60GN (на борту девайса указаны такие параметры работы: 3,3 В - 28 A, 5 В - 40 A, 12 В - 16 A). Два вентилятора в корпусе на задней стенке, один у корзины с винтами, плюс, соответственно, кулеры на процессоре, в БП и на видюхе. "Контупер" не разогнан.
Проблема такая: программа ASUS PC Probe 2 показывает низкое напряжение на линии 12 В - до 10,7 В опускается (может, и того хуже, просто не замечал). Залил самый свежий BIOS. Показания не меняются. Плюнул бы на это дело, но изредка тот винт, который SATA, просто берет и отключается: явно не хватает питания, после перезагрузки винт опять работает. Вопрос: может быть, низкое напряжение вызвано неравномерностью распределения потребителей энергии по шлейфам? И второй вопрос: что мне делать? БП ведь неплохой. Может, отключить шлейф от видюхи? Пусть только по AGP питается. Или от этого только прибавится глюков? Очень не хочется менять блок питания, но, если скажете, что другого выхода нет, поменяю.

A  Блок питания в вашем ПК действительно неплох, но ведь и система хороша, в смысле, электричества ей надо довольно много! То, что напряжение на канале 12 В, по данным программы мониторинга, падает ниже 11 В, - это полбеды, такой софт нередко врет, а ASUS PC Probe настолько часто дает неверную информацию, что полностью доверять ей нельзя точно. Но то, что винчестер иногда отключается, является верным симптомом заболевания под названием дистрофия, которое, кстати, для многих современных винчестеров смертельно. Вашей системе действительно не хватает питания, и проблема не решается выдергиванием шнурка из видеокарты (карточка от этого не станет потреблять меньше электричества, а вот глючить начнет точно, если вообще заведется). Так что у вас всего два выхода: поменять блок питания на еще более мощный либо убрать из системника часть потребителей энергии. Можно также попробовать доработать БП, но дело это сложное, поэтому рассказывать вам, как это делать, сейчас не стану, места не хватит. Или ждите статью, или поищите информацию самостоятельно, или - и это лучше всего - смените блок питания. Старый БП можно выгодно продать, он годится для менее мощных систем. ...наверх

Грустная история о конденсаторе
Q  Я купил свой Acer TM225XC почти три года назад. И вот как-то утром, после того как я воткнул в гнездо машинки шнур внешнего питания, на БП (19 В,
3 A) судорожно замигала лампочка индикатора, а компьютер никак не показал, что внешний источник питания подключен. Шнур я выдернул, индикатор блока питания загорелся ровным зеленым светом. Я нажал на кнопку запуска компьютера, и машинка спокойно ожила на аккумуляторе. Но в аккумуляторе заряда только на 3,5 часа... Что бы я ни делал, внешнее питание не запускается. На следующий день я помолился и поплясал вокруг системы. Воткнул шнур, и - о чудо! - снова пошел заряд. Не дыша, я выждал нужные часы и снова получил полный аккумулятор. Еще 3,5 часа жизни, и снова тьма смерти. Больше никакие пляски не помогли. Все произошедшее привело меня к простому выводу: машинка, в общем-то, исправна, но имеются какие-то незначительные неполадки в цепи подключения внешнего питания. Что-то где-то пробило и закоротило. Приехал я в авторизованный сервисный центр Acer и рассказал им о своей беде. К несчастью, аккумулятор сел полностью и увидеть живую машинку приемщики не смогли. С моих слов и по морганию индикатора закороченного блока питания они сделали заключение: "Нужно менять материнскую плату". Я спросил: "Сколько?" Мне ответили, что "надо подумать", и после недолгого ожидания вынесли приговор: "Замена материнской платы невозможна, так как модель уже старая и такие платы на замену не поставляются ни за какие деньги". Я пошел домой. После получаса поисков тайных замков в указанной мне сервисом зоне корпуса нотбука я нажал-таки случайно на какое-то нужное место, и маленькая пластмассовая деталька оказалась у меня в руках. Через пять минут весь компьютер рассыпался на отдельные части разных размеров и типов. Я наконец-то добрался до материнской платы. Пяти минут тщательного осмотра оказалось достаточно для того, чтобы заметить рядом с гнездом подключения внешнего питания маленькую детальку, упомянутую в начале письма: у нее был подозрительно "затуманен" один из контактов. Цвет его (контакта) вызывал неприятные ассоциации с розеткой 220 В, в которую сунули канцелярскую скрепку. Легкое прикосновение пальцем к маленькому кубику привело к тому, что он (кубик) просто отвалился. Поскольку на математическом факультете МГУ меня в свое время учили методу индукции, я, благо не раз читал в вашем журнале о системах питания и стабилизирующих конденсаторах, сделал такой вывод: отвалившаяся деталька, скорее всего, и является конденсатором. Действительно, по плате в большом количестве "разбросаны" аналогичные кубики желтого цвета, только вот размеры их меньше, чем у упомянутого мной экземпляра. Обозначены все такие детальки на плате индексами BCxx (наш имеет индекс то ли BC37, то ли BC57). Я не мог удержаться от того, чтобы не воткнуть шнурок от блока питания и не зарядить аккумулятор. Он зарядился. Отсюда делаем выводы. Некоторые сервис-центры умеют работать только отверткой и не знают, что существует еще и паяльник. А из-за смерти маленького желтенького кубика отправляется в утиль замечательный прибор стоимостью 1500 у. е. Как определить, что у меня отвалилось (этот несчастный BC37)? Если это конденсатор, то как узнать его параметры? Хочется припаять на его место что-нибудь подобное. Не могли бы вы подсказать, какого типа конденсаторы ставятся обычно в такого рода системы в этих местах? Или, может, есть какая-нибудь возможность добраться до электрической схемы со спецификациями для моей материнской платы (Acer TM 225XC на Intel 830)? Повторяю, что в отсутствие упавшей детальки машинка снова заработала, но питание идет, ясное дело, нестабилизированное (я так думаю). Насколько это плохо и страшно?

A  Сочувствую вам и восторгаюсь грамотностью ваших действий. Сервис-центр сервис-центру рознь, и некоторые из таких организаций и вправду не хотят даже нормально диагностировать ноутбук. Делать выводы со слов клиента - это, блин, сильно. Я переслал ваше письмо (в нем есть название сервис-центра) в представительство Acer, надеюсь получить комментарии. По существу же могу сказать, что электрическую схему вашего ноутбука вряд ли удастся достать. Такие вещи есть только у производителей платформ, а это достаточно закрытые тайваньские компании. Вопрос "Какого типа конденсаторы ставятся обычно в такого рода системы в этих местах?" лишен смысла, так как "такого рода системы" могут иметь самые разные элементы в любых местах. Вот что я вам посоветую: приходите со своим ноутбуком к нам в редакцию (только спишитесь предварительно со мной), мы постараемся разобрать этот случай и выдать какие-то рекомендации. Но для этого надо хотя бы понять, в какой цепи конденсатор задействован. ...наверх

Визжит системный блок
Q  Периодически системный блок начинает дико визжать. После выключения и последующего включения все нормально. Частота появления визга не постоянная (может быть раз в сутки, а может и раз в несколько часов возникать). Пробовал останавливать вентиляторы, звук не пропадал. Подозрение пало на блок питания (определял по направлению звука), но что там может визжать? Вентилятор внутри БП я тоже тормозил, эффекта это не дало.

A  Эх, жаль, что вы не приложили к своему письму звукозапись визга (смайл). Дело в том, что издавать какие-либо звуки внутри ПК могут всего несколько элементов. В первую очередь это, конечно, вентиляторы. Именно они являются основным источником гула, визга и других раздражающих шумов. Если вентилятор гудит, его надо почистить и смазать (соответствующее руководство, по словам редактора раздела, готовится), а лучше вообще заменить.
Второй тип элементов, которые умеют "говорить", - катушки, да и вообще все элементы, у которых есть обмотка (например, трансформаторы). Они, правда, скорее пищат, чем визжат. Издают такой звук вибрирующие провода. Лечится такая неисправность просто: обмотка заливается лаком, не проводящим ток. Правда, перемотать ее после этого будет намного сложнее, но даже если вы не представляете, как это делать, данное обстоятельство не должно вас остановить. Смело заливайте лаком пищащие катушки, только не перепутайте лак-изолятор с лаком-проводником и не переборщите с количеством.
Наконец, издавать звуки способен динамик, расположенный внутри корпуса (а часто даже на материнской плате). Он, собственно, для этого и предназначен. Если из динамика доносится непрерывный вой, это зачастую свидетельствует о каких-то проблемах с железом. Например, если что-то где-то сильно перегревается, некоторые материнки начинают "орать". Кроме того, визг может быть следствием неверного подключения динамика (ну, бывает, не туда воткнули). Есть еще жесткие диски и приводы оптических дисков, они также слегка шумят, но их на период диагностики легко заставить замолчать (только не молотком!): просто выдерните из этих устройств шнуры питания. ...наверх

Пробой в системнике - отсутствие заземления
A  Здравствуйте. Отвечу на вопрос "Пробой в системнике". Системник ведет себя так "агрессивно", скорее всего, потому, что в нем нет заземляющего провода питания или он отключен. Как правило, и дома, и в офисах ставятся стандартные двухштырьковые розетки, в которых данный провод отсутствует. Насколько мне известно, все компьютерные БП без заземления в силу конструктивных особенностей имеют на корпусе потенциал напряжения около 110 В (половина питающего). Если в сухих помещениях пробой незаметен (сопротивление цепи "земля - человек - компьютер" достаточно высоко), то при высокой влажности сопротивление резко падает. Скорее всего, решение - провести дополнительный заземляющий провод от распределительного щита. Возможно, дело в неисправности оборудования, но это маловероятно, как мне кажется. ...наверх

Костик

Пробой в системнике
Q  Системный блок начинает бить током. Когда я выдираю все кабели, то он не бьет, стоит мне их вставить - та же история. У меня дома большая влажность. Даже обои мокрые. Может быть, это из-за влажности? Или из-за блока питания? БП - Zalman на 400 Вт.

A  Для того чтобы понять, где именно возникает пробой, вам понадобится как минимум мультиметр (пробник тоже сойдет, но мультиметр лучше). Из-за влажности может возникнуть ненужный контакт, но, скорее всего, искать проблему следует внутри блока питания. ...наверх

300 Вт и 6600GT
Q  В номере 24 (217) в рубрике "Новое железо" была статья "Крутой уоркер. Видеокарта Colorful GeForce 6600GT". Скажите, пожалуйста, с блоком питания какой мощности она тестировалась? Потянет ли данную карту блок мощностью 300 Вт? Конфигурация ПК: MSI Max2 на чипсете i845, P4 3,06 ГГц, Barracuda 20 Гбайт + IBM 40 Гбайт, комбо-привод Toshiba CD-RW / DVD, корпус IW с блоком питания.

A  Наши тестеры пользуются намного более мощными блоками питания, так что к вашему случаю наш отношения не имеет. А вот на вопрос "Потянет ли?" точного ответа нет. Я могу лишь предположить, чем закончится такое скрещивание, не более того. Почему? Во-первых, ватты ваттам рознь, во-вторых, блокам питания свойственно "стареть", в-третьих… да еще десяток подобных причин можно назвать! Этот вопрос, особенно в не очень явных случаях, бессмыслен. Думаю, в вашем случае трехсот ватт может оказаться недостаточно. Я бы не экспериментировал. ...наверх

Батарея для rz1710
Q  В наличии - iPaq rz1710. Так получилось, что КПК не подзаряжался более двух недель. А теперь, когда я пытаюсь зарядить аккумулятор, КПК никак не реагирует! Так как в КПК батарею не заменишь, ничего сделать не получается. Установлена внутренняя батарея Li-Ion, а я где-то слышал, что нельзя допускать их полной разрядки. Подскажите, что делать. Если никакого выхода из этой ситуации нет, сколько может стоить замена батареи в сервисном центре Hewlett-Packard?

A  Литийионные аккумуляторы действительно нельзя разряжать полностью. Бывает, они даже выходят из строя в результате разрядки, но две недели - очень уж маленький для этого срок. Рекомендую в любом случае отнести КПК в сервис-центр: может быть, дело вовсе не в разрядке аккумулятора. Новую батарею для rz1710 можно купить примерно за $35. По крайней мере, в интернет-магазинах она продается именно по этой цене. ...наверх

Где купить БП?
Q  Нужен блок питания к моноблоку Elitegroup AIO А950. Старый сгорел. Где я могу приобрести новый?

A  На любом БП указаны параметры его работы: входное напряжение, выходное напряжение, а также токи. Спишите их с таблички и с этими данными отправляйтесь на любой "железячный" рынок - там продаются любые блоки. Также можно обратиться в сервис-центр одного из российских сборщиков: наверняка у них устройства с подобными параметрами тоже есть.  ...наверх

Кто виноват и что делать?
Q  Где-то месяц назад я собрала по комплектующим компьютер следующей конфигурации: процессор - Sempron 2800 Socket A, материнская плата - EPoX EP-8RDA+PRO, два модуля памяти по 256 Мбайт, винчестер - 120 Гбайт Samsung SATA, видеокарта - GeForce 6600 Sparkle 128 Мбайт (с дополнительным питанием). CD-ROM и флоппик отсутствуют. Все собиралось в корпусе Microlab М4104 350 Вт. Компьютер утром загружается без вопросов и работает без глюков, зависаний и пр. Но! Проблема в следующем: если компьютер выключить, больше он уже не включится. Только один раз моргнет жесткий диск, и все: крутит вентиляторами, черный экран. Приходится ждать около 20 минут - тогда компьютер включается и опять работает без проблем. Подозрение пало на блок питания, только хочу убедиться, что дело действительно в нем, так как пускать деньги на ветер нет возможности, а взять у кого-либо блок большей мощности не могу - ни у кого нет. Да, вот еще что. У меня прекрасно работают несколько компьютеров аналогичной конфигурации, разница только в видеокарте: в них стоит GeForce FX 5700. Так неужели блок питания в 350 Вт не тянет из-за одной только видеокарты? Сам блок почти не греется, но ведь и компьютер, когда включится, не глючит!

A  В 99% случаев подобных невключений виноваты либо блок питания, либо материнская плата. Причем встречаются как те, так и другие случаи. Мощность блока тут совершенно ни при чем: проблема не в ней, а в особенностях конкретного БП. Думаю, что выкидывать деньги зря нет нужды: достаточно поменять БП по гарантии. Другой девайс той же серии заработает, а если нет, то грешить надо не на него, а на материнскую плату. Кстати, если машины аналогичной конфигурации есть в поле зрения, попробуйте поменять именно материнку. Таким образом, вы либо подтвердите ее виновность, либо исключите из списка одного подозреваемого. ...наверх

Тушите свет, жмите Power!
Q  У меня проблема, которую решить, наверное, под силу только вам. Я живу в девятиэтажном доме; напротив моего дома также стоит девятиэтажка. Так вот, недавно я стал замечать, что, когда я включаю свой компьютер (довольно старый, конфигурация, думаю, не нужна), свет в доме напротив отключается, во всех окнах... правда, через некоторое время включается вновь. Сначала я думал, что это просто совпадение, а потом вечером несколько раз провел такой эксперимент: палец я держал на кнопке Power компьютера, а между тем смотрел на тот самый дом. В ту же секунду, когда я нажимал на кнопку, свет во всем доме мгновенно отключался. Я никому об этом не говорил, потому что с компьютером расставаться не хочу, и в то же время очень жалко людей.

A  Если то, что вы пишете, - не первоапрельская шутка (хотя письмо датировано не этим замечательным днем), то у вас в доме очень серьезные проблемы с электрикой, решать которые нужно точно не вам. Более того, соваться в проводку самостоятельно категорически запрещают и нормативные документы, и здравый смысл, и, само собой, лично я. Я даже гадать не буду, почему происходит отключение, единственный разумный вариант в любом случае - пойти в ЖЭК и честно рассказать об этом феномене (советую в письменной форме). А лучше сначала найдите кого-нибудь из того самого дома напротив и совместно все перепроверьте, только теперь уже с обеих сторон. Также попробуйте заменить компьютер каким-нибудь другим прибором - обогревателем, к примеру. Ну и потыкайтесь штепселем в другие розетки. Так вы хотя бы примерно очертите круг проблемных мест и оборудования, которое вызывает отключение света.
Да, и еще. Вы ничем не рискуете. Все, что вы делаете, абсолютно законно, изъять у вас компьютер без решения суда никто не имеет права, а суд на подобные действия не пойдет: ведь очевидно, что если проблема и есть, то возникла она не по вашей вине. Если вдруг обслуживающая дом организация вздумает обвинить в отключениях вас, пишите, мы приложим все усилия, чтобы это было непросто сделать. Да и в любом случае пишите: это не перегретый процессор и не глючная память, а абсолютно нестандартная проблема, поэтому нам будет очень интересно проследить за развитием ситуации. ...наверх

"Земля" в иллюминаторе…
Q  Как заземлить компьютер, если в моем доме проводка без заземления? Читая статьи о заземлении, многое понял, но в теории. Конкретных рекомендаций вы не даете. Да это и понятно, вариантов слишком много, но не в Москве. Итак, имеем стандартный панельный дом восьмидесятых годов. Проводка без заземления, заземлена только электроплита и стиральная машина, заземление подключено к металлическому каркасу щитовой, туда же подключен ноль. Можно ли туда же подключить "земляной" провод для компьютера, или нужно это реализовать как-то по-другому?

A  Если к каркасу щитовой подключена "земля" от плиты и стиральной машины, что мешает вам заземлить туда же ПК? Не слишком правильная схема, и я рекомендую сначала проверить, действительно ли это "земля", или, может быть, электрики просто провели туда провода. Но если этот каркас действительно заземлен, использовать его вы можете. Впрочем, я все равно ни за что отвечать не буду - все действия по подключению к домашней электросети вы осуществляете на свой страх и риск.  ...наверх

440BX и сейчас живее всех живых
Q  Железо - ASUS P3-BF. BIOS обновлялся где-то два года назад. Изначально в новой машине был Celeron 433 через переходник для Slot 1. Недавно купил P III 800EB. Парни, ставившие его, воткнули в слот noname-переходник. BIOS (при них же) определял его то как 400, то как 800. В конце концов, стал-таки через позицию "Мануал" высвечиваться как 800ЕВ. Однако через пять дней система потеряла стабильность и окончательно съехала с катушек, даже Windows 98 не хотела устанавливать, выдавая разную ахинею. Почитав конференции, я купил брендовый переходник (у нас в городе это проблема, поэтому и был сначала noname). Продавец все сам настроил. И безо всяких мануалов процессор определился как 800. Заменил он мне и кулер более мощным. Единственное, что беспокоит, - BIOS выдает при загрузке "Hardware Monitor found an error" и посылает в Power Setup. Там есть параметр VCore Voltage, равный 2,2 В. Но ведь напряжение питания CuMine - 1,65 В!

A  В принципе, эта проблема достаточно хорошо описана в FAQ по чипсету BX upgrade.computery.ru/upgrade/faq/iron/2001/
faq_BX_023.htm, upgrade.computery.ru/upgrade/faq/iron/
2001/iron_fag_026.htm, поэтому прочтите их (это, кстати, в любом случае будет вам полезно - вы же владелец, не побоюсь этого слова, легендарной P3-BF), однако нелишним будет повториться. Дело в том, что переходники в массе своей не имеют собственного преобразователя питания, поэтому они, несмотря на все переключатели, вынуждены довольствоваться тем напряжением, которое выделяет им плата. Если плата не умеет выдавать напряжения менее 2 В, то процессору суждено будет работать на сильно завышенном напряжении. Это, конечно, не очень хорошо, однако множество процессоров абсолютно нормально работает в этом режиме. Соответственно, мониторинг будет показывать то, что выдает на процессор плата… Если же на вашем переходнике есть преобразователь питания, то напряжение питания процессора в норме, однако мониторингу наличие преобразователя на переходнике глубоко параллельно, и он опять-таки будет показывать то, что выдает преобразователь платы. Вообще, напряжение, которое подается на процессор переходником, можно только померить вольтметром, мониторинг в данном случае практически бесполезен.
Впрочем, у вас же все работает нормально? Температуры внутри системника невысокие? Если на оба вопроса вы ответили "да", то в чем вообще проблема? Скорее всего, виноват лишь мониторинг, а это довольно безопасно. ...наверх

О вреде вкусной и здоровой пищи
Q  Я много раз читал у вас в журнале, что большинство "железных" проблем на самом деле являются проблемами подсистемы питания! Так ли это? Значит ли это, что, для того чтобы получить внезапные перезагрузки системы, "синие экраны" в играх и приложениях и потерянные данные на жестком диске, достаточно поставить плохой блок питания?

A  Да, вы совершенно правы. Плохой БП может свести на нет все усилия по нормализации работы ПК. Иными словами, от сбоев подсистемы питания могут глючить все остальные устройства, и вдобавок такие проблемы достаточно сложно диагностировать, так как в разное время выползают разные глюки. Поэтому, если вы хотите получить труднообъяснимые сбои, просто выберите плохой БП. Отличить его от хорошего достаточно просто. Во-первых, он стоит намного дешевле, чем средний корпус; во-вторых, надписи на нем выполнены на неизвестном иероглифическом языке, а бренд неузнаваем; в-третьих, он очень-очень легкий, хотя, возможно, и сильный (на корпусе или наклейке может быть даже написано "420 Вт", но в данном случае это не значит ровным счетом ничего). Про более глубокие отличия, для наблюдения которых нужно разбирать БП, я говорить не буду, потому что обычно достаточно простых. Так что, купив плохой БП, вы завалите нас письмами. Блоком питания, правда, вся подсистема питания отнюдь не ограничивается, но об этом мы поговорим ниже. ...наверх

Блоки долго не живут
Q  На днях сдох мой БП (сделано в России…) на 300 Вт (пиковая мощность). Проработал он у меня три года без одного месяца. Вопрос номер один: сколько составляет срок жизни БП в среднем? Через пару-тройку месяцев планирую серьезный апгрейд компа (останется пара приводов, хард и флоппик). Вопрос номер два: БП какой мощности стоит прикупить, чтобы не менять его в будущем, если учесть, что железо будет современное, вроде матплаты на 915-м чипсете, видеокарты уровня GeForce 6800, харда SATA гигабайт на 200-250 и т. д.?

A  Говорить о среднем сроке жизни блока питания не совсем корректно, так как тут все зависит от условий его эксплуатации и причин выхода из строя. Часто в нерабочих БП просто перегорает, скажем, предохранитель, а люди считают, что "готов" весь блок. Кроме того, с течением времени некоторые БП, хотя и работают, уже не могут выдать и половину своей первоначальной мощности. Так что, если ответ на этот вопрос вам на самом деле интересен, попробуйте понять, что именно внутри блока питания вышло из строя. Сейчас я бы рекомендовал купить хороший БП мощностью от 360 Вт (лучше больше). Стоят блоки питания не так много по сравнению со стоимостью остального железа, а вот экономить на них точно не стоит. Кстати, а что это у вас за БП такой, что он сделан в России? ...наверх

Обгорели провода
Q  После установки новой видеокарты (а может, так сошлось) у меня появилась такая проблема: линия +5 В стала сильно нагреваться. На разъеме от БП до материнской платы обгорели дочерна два контакта (оба красные +5 В). Они очень сильно нагреваются, на уровне болевого порога. Блок питания - Thermaltake 360W Active PFC, видеокарта - Leadtek 6800 GT, мать - ASUS A7N8X Deluxe v.2.0, процессор - Athlon 2500+ (3200+), память - Patriot 512 Мбайт DDR400, винчестеры - 2 х IBM 120 + 80 Гбайт. По сведениям программ диагностики, напряжения в норме (+12,2; +4,98; +3,328). Все вроде в порядке. Но стал замечать, что комп иногда зависает даже без появления синего экрана - просто черный экран, но ладно хоть бывает редко.
Подскажите, что это может быть? До установки видеокарты все было в порядке.

A  Как вы помните, электрическая мощность равна напряжению, умноженному на ток. Напряжение осталось тем же, значит, значительно увеличился ток. А так как сопротивление проводника зависит, в том числе, от его площади, скорее всего, в тех местах, где обгорели провода, площадь контакта, мягко говоря, недостаточна для того, чтобы этот ток проводить. Если провода обгорели около разъема, возможно, именно в том месте они частично сломаны, если в самом разъеме - имеет смысл обратить внимание на надежность соединений внутри него. ...наверх

Температура больного процессора
Q  Проблема такая: я установил процессор AMD Athlon XP 2500+ Barton и охладитель GlacialTech Igloo Silent Breeze 462 II на материнскую плату Gigabyte GA-7N400 (nForce 2 SPP 400 Ultra), и примерно через неделю компьютер стал сам выключаться. Выяснилось, что при работе температура процессора достигает 77 градусов, а при запуске игр - 80 градусов, отчего он и выключается. Пробовал менять кулер на Titan TTC-CU9TB/SC (использовал термопасту АлСил-3), менял материнку - результат тот же. Корпус новый, БП - Microlab 350 Вт. При замене процессора таким же в течение дня температура не превышала 40 градусов, а через несколько часов снова достигла 70 градусов по Цельсию! Может, такая материнская плата принципиально не совместима с таким процессором? Как быть?

A  Рекомендую вам для начала обратить внимание на напряжения, выдаваемые блоком питания, а также - в обязательном порядке - на напряжение питания процессорного ядра. Скорее всего, такое нетипичное поведение камня связано именно с сильно завышенным напряжением. Диагностировать напряжения можно с помощью тестера, мультиметра или программами мониторинга. Также установите в корпус вентиляторы, если там их до сих пор нет. Сами понимаете, от новизны корпуса ничего не зависит, а вот от продуваемости… Кроме того, обратите внимание на то, как и на чем у вас стоит кулер. Термопаста могла высохнуть, вытечь, а крепление - разболтаться. Кстати, перепрошейте BIOS материнской платы. Возможно, это вовсе не реальная температура, а глюк системы мониторинга. Даже более того, это не единичное письмо, описывающее проблемы с температурой на этой плате. А вот в описании BIOS версии F2 (сейчас уже доступна прошивка F11) есть замечательная строчка: "Adjust temperature monitoring tolerence". Возможно, это именно то, что вам нужно. Правда, в ответе на вопрос №414 в официальном FAQ www.gigabyte.com.tw/Motherboard/Support/FAQ/
FAQ_414.htm производитель говорит, что температура после перепрошивки F2 возрастает, а не уменьшается, что лишний раз доказывает необходимость предоставления техподдержке, то есть мне, максимально полных данных о системе, тогда я смогу дать куда более точный ответ. Для сбора данных о системе предназначено много разных программ, начиная от простейшего System Speed Test, работающего под DOS и умещающегося на дискете, и заканчивая сложными комплексами типа AIDA32 или SiSoft Sandra. Большинство таких программ бесплатны. ...наверх

Кац только контужен…
Q  Во время работы произошли скачки напряжения в электросети, в результате скончался блок питания. После замены на новый система Windows XP SP1 перестала грузиться. В BIOS винчестер определяется. С другого винчестера видны все три раздела (всего три, вся информация с него читается). Форматировал первый раздел с другого винта и пытался установить Windows XP, но программа установки не видит винчестер. Система: Abit NF-7 rev.2, Athlon XP 2500+, 2 х 256 Мбайт Samsung PC2700, IBM Hitachi 123 Гбайт + Quantum CT15 20 Гбайт.

A  О том, что при скачках напряжения вышел из строя не только блок питания, я думаю, вы уже догадались. Теперь нужно лишь понять, кто еще был убит или контужен. По-видимому, винчестер, как минимум, придется отформатировать и переразбить, для чего вам, понятное дело, придется слить оттуда всю нужную информацию, благо есть куда. Скорее всего, полное разбитие с помощью FDISK с созданием всех разделов заново вам поможет. Обратите внимание на материнскую плату. Чаще всего при скачках напряжения страдает именно она. Возможно, что дело вовсе не в винчестере, а в IDE-контроллере. Но это вы поймете сами в процессе диагностики и установки Windows. ...наверх

Глупо не доверять техподдержке
Q  Имеется компьютер: БП - PowerMan 300 ватт, материнская плата - EPoX-8RDA3I. При установке ТВ-тюнера AVerMedia TVPhone98 w/VCR компьютер не запускается, динамик выдает звук, похожий на звук полицейской сирены, на POST-индикаторе материнской платы горит C1. Компьютер работает на штатных частотах, все устройства, кроме видеокарты, удалял, в BIOS отключал дополнительные порты, устанавливал распределение прерываний с помощью OS. Ничего, ситуация одна и та же, без изменений. После обращения в службу технической поддержки EPoX по совету производителя BIOS прошита последней версией прошивки, однако проблема не решилась. После следующего обращения рекомендовано проверить блок питания. Раньше ТВ-тюнер без проблем работал вместе с БП Codegen 250 Вт в китайском тазике. Все четыре имевшихся PCI-слота были заняты, установлено два винчестера и DVD-RW, все это без проблем работало и работает по сей день. А на новом компьютере в просторном корпусе не хочет работать. В чем проблема и как ее решить?

A  Я не вижу ни одной причины не следовать совету техподдержки. Иными словами, будьте доверчивее: если официальная техподдержка компании EPoX рекомендует вам обратить внимание на блок питания, то так и сделайте. Я думаю, эти ребята знают, что советуют, и у них есть на это причины. Глупых советов встречается много везде, в том числе и в техподдержке, однако чаще всего советы все-таки даются не просто так, а для того, чтобы помочь клиенту. ...наверх

Виноват БП
Q  Конфигурация: процессор AMD Athlon 64 3000+, Gigabyte GA-K8VN Pro на чипсете VIA K8Т800, Sapphire Radeon 9800 Pro 128 Мбайт, два модуля по 256 Мбайт DDR Samsung, HDD Maxtor 80 Гбайт 7200 об./мин., CD-RW TEAC, DVD-ROM ASUS, сетевая карта 10/100 Мбайт (noname), ТВ-тюнер AverTV 305 Studio внутренний PCI. Главное - БП PowerMan Pro 420 Вт! Проблема: не далее, как вчера вечером, компьютер перестал запускаться. Утром работал нормально. С вечера сразу при первом включении начался сбой. После включения компьютер запускается: включаются вентиляторы процессора, видеокарты и блока питания, включаются индикаторы на панели системного блока. Это длится секунды три-четыре. Далее питание пропадает, все гаснет. Было произведено несколько попыток включить комп. Отключал дисковые устройства, оставлял на питании только материнскую плату и вентилятор видеокарты. Ситуация не меняется, и временной интервал работы остается неизменным - три-четыре секунды.
С другим блоком питания (старым китайским noname на 300 Вт) комп запускается. Правда, я опять подключал только материнскую плату и вентилятор видеокарты, так что удалось зайти только в BIOS, но комп работает, не выключается. Вроде виноват блок питания. Но сознание отказывается в это верить, так как БП мощный, новый (около месяца работы, специально после обновления системы поменял китайца на PowerMan для надежности) и самое главное - с утра того дня все работало! Пожалуйста, подскажите возможные причины сбоя и пути решения проблемы. БП на гарантии, поэтому, конечно, можно обменять, но уж очень не хочется опять ковырять системник.

A  Не хочется ковырять, а придется. Увы, виноват блок питания. И дело не в его мощности, которой вполне может быть достаточно. Однако БП может внезапно испортиться, и таких случаев достаточно. При отсутствии хотя бы одного нужного напряжения система не запустится. Вы сделали диагностику сами, а мне остается лишь подтвердить диагноз. Если бы БП не был гарантийным, я бы порекомендовал потестировать его, померить напряжения и, может быть, даже отремонтировать. Но сейчас в этом точно нет смысла - идите в гарантийный отдел. ...наверх

Вечная грелка
Q  Купил я корпус Thermaltake Xaser III. При выключенном компьютере, - то есть система выключена, а БП подключен в сеть и кнопка на нем в положении "Вкл.", - БП очень сильно греется. Заменили в магазине корпус - БП все равно греется... Принесли в гарантийку, там объясняют, что, скорее всего, так и должно быть, а для примера берут еще один новый корпус (такой же) и подключают в сеть. БП греется. Как вы думаете, это какая-то фишка Thermaltake или попалась бракованная партия?

A  Вряд ли это особенность БП. Действительно, если блок включен в сеть, то какой-то ток в режиме Standby он потребляет. Однако он настолько невелик, что вряд ли способен обеспечивать серьезный разогрев БП. Ну, будет там 1-3 Вт рассеиваемой мощности - и что?
Так что, думаю, блок питания стоит снова отвезти в гарантийный отдел и попросить его продиагностировать. Чрезмерная прожорливость в режиме Standby - однозначный повод заменить БП. Хорошо, что у нас недорогое электричество, а если бы вы жили где-нибудь в Германии? ...наверх

24 вместо 20
Q  Срочно нужно купить новый блок питания, а чуть позже хотел бы приобрести материнку на 915-м или 925-м чипсете. Знаю, что мамки на этих чипсетах имеют другой разъем питания. Соответственно, возникает вопрос: подойдет ли старый блок питания к новым платам? В прайсах и в прессе ничего про новые БП не видел. Слышал, что новый разъем имеет на четыре контакта больше старого. Для чего они нужны и как все это будет подключаться, если у БП они отсутствуют? Может, потребуется переходник и как они будут работать со старыми БП? Или придется покупать опять новый? Подскажите, пожалуйста, так как новый БП для старой системы нужен позарез, а покупать другой через пару месяцев совсем не хотелось бы!

A  Успокойтесь, никто вас не заставит менять БП так скоро. Да, действительно, новые платы имеют другой разъем питания - 24 контакта, однако, поскольку БП с этим разъемом в продаже нет и еще какое-то время наверняка не будет, а платы, естественно, должны работать уже сейчас, возможность использования стандартного 20-контактного питания, разумеется, есть. В этом случае четыре контакта слева в новом разъеме просто не занимаются ничем, а 20 контактов занимают стандартный разъем. Конечно, при этом нужно подключить дополнительное четырехконтактное питание.
Почему вообще появился этот разъем? Дело в том, что не за горами переход на форм-фактор BTX, а в его спецификациях нет ничего о каком-то дополнительном питании. То есть четырехконтактный шланг уходит в прошлое, а вместо него появляются дополнительные контакты на основном разъеме: 3,3 В, 5 В, 12 В и "земля". Блоки питания нового стандарта скоро появятся в продаже, и, конечно, для новых систем предпочтительнее будут именно они. Однако это абсолютно не должно отвлечь вас от похода в магазин прямо сейчас. ...наверх

Глюки и прочие радости жизни
Q  Компьютер: InWin 500, БП на 250 Вт фирмы PowerMan, материнка - Gigabyte GA-6OXT на i815EP, CPU - Celeron 1400 (PGA 370), 256 Мбайт RAM Hyundai 72V32636BT8R-H, HDD - 80 Гбайт Barracuda. Машина отработала более года без особых проблем. Недавно поставил видеокарту NVIDIA GeForce FX 5600, и начались глюки и прочие радости жизни. Так, например, при попытке поставить Windows 98 из командной строки драйвер EMM386 выдавал сообщение об ошибке, после чего система наглухо висла. При установке старой видеокарты, ATI Radeon VE, эта проблема исчезла. Кроме того, иногда система зависала, но отследить точно, что являлось тому причиной, не удалось. По показаниям утилиты контроля питания, напряжение 3,3 В упало до 3,26 В, что не выходит за пределы 5%, но со старой видеокартой напряжение составляло 3,29 В.
Вопрос в следующем: читая ваш журнал, я понял, что эти проблемы возможны из-за слабого блока питания. Но, кроме изменения напряжения 3,3 В на 0,03 В, другие параметры остались на прежнем уровне. Действительно ли виноват блок питания и хватит ли мощности 300 Вт?
И второй вопрос. Недавно наткнулся на блоки питания фирмы Power Master. То, что я нашел в Сети, просто рекламные тексты, и веры им немного. Что вы можете сказать об этих блоках? Стоит ли их покупать или поискать нечто другое в той же ценовой категории?

A  Может, конечно, виноват и БП, но совершенно не факт. Падение напряжения на 0,03 В не значит совсем ничего и вряд ли способно привести к критическим ошибкам. Впрочем, замена БП на более мощный никогда не будет лишней. Power Master - не самая лучшая фирма в мире, хотя и не худшая. Если есть возможность купить тот же PowerMan, то лучше взять его. Но для начала выясните ревизию и точную модель платы и со страницы
tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/
BIOS_List.htm скачайте прошивку для своей платы. Есть вероятность, что это поможет. Да, чипсет i815 неоднократно был замечен в том, что работа в режиме AGP 4x у него небезупречна. Отключите этот режим. ...наверх

Проблемы с USB-контроллером
Q  В последнее время ноутбук ASUS M3N стал выключаться, как только я подключаю свой цифровой фотоаппарат на SD-карте. Просто выключается, гаснет экран. Если фотоаппарат оставить подключенным, то ноут не грузится. Сейчас схожая история и с внешними накопителями - рэком с винтом (SATA/Cardbus) и DVD-R также во внешнем рэке (USB 2.0). Подскажите мне, пожалуйста, а то с каждым днем теряю доверие к ASUS...

A  Налицо какие-то проблемы с USB-контроллером, вернее, не с самим контроллером, а с его системой питания. Как известно, шина USB может обеспечивать пятью вольтами заинтересованные устройства. Так вот, тут, скорее всего, и кроется проблема. Похоже, цепь питания материнской платы не хочет "тянуть" шину USB. Это однозначно гарантийная неисправность. Отнесите ноутбук в любой сервис-центр ASUS (список есть на странице www.asusnb.ru/support.shtml), и вам помогут. Такое часто бывает на перегруженных десктопах и ноутбуках, где допустимая нагрузка на USB существенно ниже. ...наверх

GA-8IG1000 и Prescott
Q  Можно ли к материнской плате с поддержкой Serial ATA (в частности к Gigabyte GA-8IG1000 ver2.03) подключить шесть дисководов для их одновременной работы? Например, два винчестера к Primary IDE, CD-RW и DVD-ROM к Secondary IDE, два винчестера к Serial ATA? И в чем может быть причина отказа запускаться на той же материнке Gigabyte GA-8IG1000 ver2.03 процессора P4 2,80 ГГц Prescott 800 МГц FSB? На сайте Gigabyte указано, что эта материнка должна работать с Prescott. По отдельности плата и проц прекрасно работают.

A  Да, подключение шести устройств возможно, следите только, чтобы мощности БП хватило. Тут уже стандартно-китайскими 300 Вт не обойдешься, нужен действительно хороший блок питания.
Не на всех материнских платах с i865 процессоры Prescott работают нормально. Вам повезло: на вашей матери он действительно заведется. Проблема только в том, что для этого надо перешить BIOS платы хотя бы прошивкой версии FC (по умолчанию стоит FB), а лучше крайней доступной - версии FE
(tw.giga-byte.com/Download/Download.asp?DownloadPath=/MotherBoard/FileList/BIOS/
bios_8igk2_fe.exe). Если процессор не запустится и после этого, то ищите проблему в подсистеме питания. Процессоры Prescott довольно прожорливы, и мощности БП может не хватить, даже если на нем имеется гордая надпись "300 Вт". ...наверх

Короткое, но длинное замыкание в ПК
Q  Материнская плата MSI 848P Neo-S MS-6788 Ver:1. Проблема не запуска при включении. Кулеры на процессоре и видюхе вращаются, спикер молчит, монитор в дежурном режиме. Начал с процессора Celeron 1,8 ГГц - не пошел (согласно спецификации, как потом оказалось). Поменял CPU на Сeleron 2 ГГц - тишина. Процессор Celeron 2 ГГц заменил на Pentium 4 2 ГГц (400-я шина), а затем и на Pentium 4 2,4 ГГц (800-я шина) - результат тот же. Заменил память 256 Мб Hynix (PC2700) на Samsung 256 Мб (PC3200) - тишина, поставил две планки - тишина. Видюху GF 5600 TX 128 Мб noname поменял на Leadtek 4200 64 Мб, ставил GF2400 32 Мб PCI - тишина в обоих случаях. Обнулял BIOS, менял блоки питания (все по 300 Вт, PowerMan в том числе) - на экране темень. Вывод напрашивался сам собой: везти в гарантийку. Привезли точно такую же конфигурацию компьютера (первая осталась у меня), ситуация со второй - та же, на экране то же.
Менял кулеры на процессоре (Box, Igloo 4311, Coolermaster 71), пробовал с не пристегнутым, а чуть прижатым кулером (думал, плату перекашивает) - тишина. Жонглировал и с той, и с этой конфигурациями. После двух- / трехмесячного перерыва - о, чудо! - запустилась с Сeleron 2 ГГц, GF4 400 Daitona и полудохлым БП noname. На следующий день в той же конфигурации - тишина. Что делать и кто виноват?

A  Часто встречающаяся ситуация. Попробуйте вынуть материнскую плату и блок питания из корпуса и запустить систему прямо так, вне корпуса. Симптомы очень похожи на ситуацию, когда где-то что-то замыкает. Скорее всего, это "что-то" - деталь корпуса, будь то винтик или нога, что называется, "не к месту".
Часто такая ситуация имеет место, когда вы крепите материнскую плату не на пластиковых зонтиках, а исключительно на шурупах. Если вдруг выяснится, что причина именно в этом - сходите на любой компьютерный рынок - эти зонтики стоят в буквальном смысле копейки.  ...наверх

Скачки напряжения
Q  У меня в разное время суток постоянно скачет напряжение, отчего система перегружается! Я поставил стабилизатор от APC, но стало чуть ли не хуже! Вроде блок питания нормальный (правда, made in China), да и стабилизатор от именитого бренда... Может, не хватает мощности БП (у АРС - 600 Вт)?

A  Единственное решение - хороший стабилизатор, а еще лучше - блок бесперебойного питания, даже самый простой. Ему эти скачки напряжения по барабану - он просто перейдет на аккумуляторы. ...наверх

Где найти шнур питания
Q  Недавно я купил себе новую видеокарту, но оказалось, что к ней нужно питание на 12 В. К этому моменту они уже все заняты устройствами на IDE. Как бы мне найти еще один шнур на 12 В?

A  В любом компьютерном магазине за 25-50 рублей вам с радостью продадут разветвитель питания, один конец которого вы повесите на, скажем, CD-ROM, а другой - на видеокарту. Можете спаять такой разветвитель сами, если найдете разъемы (их можно отрезать от старого БП). Только учтите, что если все разъемы у вас заняты устройствам IDE, то мощности БП видеокарте может просто не хватить. ...наверх

Горючая шина
Q  Может ли сгореть порт AGP, и если да, то вследствие чего? Может ли стать причиной тому некачественный блок питания или это что-то другое? Случилось это буквально за несколько секунд: почувствовал запах, выдернул вилку, включил заново - комп пищит; поменял видео, память - не помогает. Это может быть материнская плата (Epox P4MKI)? Не случится ли такое, что после замены мамки она тоже сгорит, или лучше поменять сразу и БП?

A  Сгореть может все, даже цельнометаллический гараж-"ракушка", так что ответ на первый вопрос - да. Причиной порчи платы может стать установка в слот карт, не предназначенных для соответствующего напряжения (скажем, установка трехвольтовых карт в полуторавольтовые слоты), испорченных карт, карт с грязными контактами и вообще всяких странных штук. Вторая причина - дефект системы питания, который может крыться как в БП, так и в материнской плате. В случае с вашей матерью, построенной на P4M266A, вполне возможна любая из этих причин. Менять БП сразу, наверное, не стоит, а вот продиагностировать его нужно обязательно. ...наверх

Много писка, толку - ноль
Q  Принесли мне тут старый-старый неработающий комп и попросили сделать из него чего-нибудь современное. Никаких документов к агрегату не прилагалось, поэтому сразу же, не откладывая процесс в долгий ящик, я вскрыл крышку компа, дабы выяснить, из каких кусков железа сие творение состоит. Куски эти были обильно пронизаны пылью, паутиной и остатками догнивающих резиночек, коими были когда-то связаны провода. Пришлось весь комп по частям раздраконить, чтобы удалить всю эту нечисть. Потом комп собрал, дал ему попробовать 220 В и - облом.
Потом уже я пожалел, что сразу не включил и не проверил, как он работает, так как, возможно,
я и повредил какой-нибудь жизненно важный для компьютера орган при очистке.
Короче говоря, сразу после включения раздаются звуковые сигналы POST. Сигналы все одинаковые, примерно по 0,8 секунд каждый, между ними где-то секунда проходит. Сигналы бесконечно повторяются, на мониторе никаких сообщений нет (абсолютно пустой экран). Отключил все, что было (CD-ROM, HDD, FDD), память менял на другую - ничего не помогает. Видеокарту, правда, не менял, но если ее вообще вынуть, все такие же сигналы остаются. Подумал, что виноват блок питания, но и кулеры все крутятся, диоды на передней стенке горят - значит, питание вроде бы исправно.
Конфигурация, насколько я смог разобраться, следующая: материнская плата Azza, Socket 7, Pentium (очевидно, первый), BIOS Award PCI/PNP 586, видео S3 Trio64. К сожалению, более ничего не известно. Конфигурацию дисков не пишу, так как они, очевидно, ни при чем.

A  Множество непрекращающихся писков означают ни что иное, как проблемы именно с питанием. Так что блок питания - это первое, что стоило заменить. То, что все крутится, совершенно ничего при этом не означает. Если же сигналы длинные, то проблемы либо с памятью, либо с ее контроллером (возможно, вы действительно что-то повредили при чистке). Правда, по описанию они скорее короткие. Всем, кто испытывает трудности при включении ПК, рекомендую обязательно прочесть цикл статей "Черный экран смерти" (Upgrade #81-83), после этого вопросов станет значительно меньше. Если же с нахождением статей возникают проблемы, а писк при загрузке никуда не девается, то вбейте в любой поисковик что-нибудь типа "таблица звуковых сигналов POST" и все сразу станет ясно. ...наверх

Мерзкий писк
Q  Имею конфигурацию: Athlon XP 1700 + DFI AD-70 без RAID, память не брендовая, одной планкой на 256 Мб, видео GF4 MX440. Грабли в том, что с периодичностью примерно один раз на десять включений / перезагрузок получаю нескончаемый прерывистый писк.

A  Попробуйте взять у кого-то из знакомых более мощный (или просто другой) блок питания и погонять свою систему с ним. Если проблема исчезнет - вы знаете, что делать. ...наверх

Морзянка и Reset
Q  При включении компьютера из системного динамика раздается длинный прерывистый сигнал (пауза равна сигналу), и дальше ничего не происходит. По истечении 10-20 минут, не выключая компьютер, нажимаю на Reset, и загрузка происходит нормально, правда иногда приходится нажимать на Reset несколько раз, так как компьютер иногда подвисает. Пробовал менять местами модули памяти (два по 256 Мб), также ставил их по отдельности, но никакого результата не достиг.
Ощущение такое, что какой-то детали компьютера надо прогреться. Конфигурация следующая: Athlon XP 1800+, Acorp КТ266А, BIOS rev.13, память 2 х 256 Мб PC2100, блок питания на 300 Вт, видеокарта Albatron GeForce3, DVD-ROM и CD-RW, два винчестера - 40 и 200 Гб, сетевая карта Realtek 100 Мбит. Если возможно, подскажите, в чем может быть причина и как ее самостоятельно устранить (минимальные навыки работы с железом есть).

A  Как мы уже писали в статьях под общим названием "Черный экран смерти", множество коротких сигналов выдается Award BIOS в ответ на проблемы с питанием. Может быть, не поступает одно из нужных напряжений, может быть, что-то не так с сигналом Power OK… В любом случае, подобные проблемы "на раз" решаются сменой блока питания на более мощный. Собственно, тут невооруженным глазом видно, что на слабый (наверняка довольно старый и не слишком брендовый) БП навесили слишком много всего. ...наверх

Сам себе начальник
Q  На конфигурации Gigabyte GA-7ZXE, Athlon 1000, SDRAM 160 Мб (128 Мб PC133) и на 32 Мб (PC100)), GeForce2 MX400 64 Мб появилась проблема - компьютер вырубается, когда захочет! Я думал, что перегревается, но температура процессора не превышает 60 градусов... Еще мне сказали, что, может быть, множитель не тот стоит. Если частота шины 133 МГц, процессор определяется как 1000-й, я поставил 100, теперь он определяется как 750 МГц. В "биосе" настройку множителя не нашел (вот только версию BIOS не помню, к сожалению)...

A  Наиболее вероятная причина такого поведения компа (если, конечно, под "вырубается" мы понимаем полное выключение системника) кроется в блоке питания. Советуем начать диагностику с его временной замены. Настроек, позволяющих менять множитель, у этой материнки действительно нет, а вот то, что при частоте шины 100 МГц процессор определяется как 750-мегагерцовый, говорит, что он все же заточен под шину 133 МГц. И, казалось бы, никаких проблем быть не должно, но нам почему-то кажется, что, если вы уберете из системы 32-мегабайтный модуль памяти, система станет стабильнее. Этот модуль скорее всего остался после апгрейда, и велика вероятность, что частота шины памяти 133 МГц и даже, возможно, 100 МГц оказался ему не под силу. ...наверх

Все понятно, но что конкретно?
Q  Моя система стала периодически виснуть в 3D-играх. Перегрев? Нет, увы, слишком просто. Видео и камень (HDD почти не греется - 5400 об./мин.) у меня на нормальной температуре постоянно. Отключать все (и по отдельности) дополнительные устройства пробовал - бесполезно! С чем-то похожим встречался и раньше, но все, как правило, исправлялось просто - проставлением "Halt on - NO ERRORS" в BIOS или переустановкой "винды". А теперь даже старый добрый и любимый format С: не помогает, не говоря уж о многократной переустановке Windows... Моя система: EPoX KRA2I, Athlon XP 2600+ Barton, GlacialTech Igloo 2450, ASUS GeForce FX 5600 128 Мб, SB Live!, Fujitsu MPF3204AT 20 Гб и Conner Technology CT204 4,3 Гб, DVD-ROM Toshiba SD-R1312, CD-ROM LG CRD-8521B, Realtek RTL8139 Family PCI FastEthernet NIC.

A  Тут, к сожалению, не отключать дополнительные устройства надо, а менять поочередно все. Советуем начать с простого - блока питания. Есть мнение, что проблема именно в недостаточной его мощности. Следующий кандидат - память. Если это не поможет, то вас ждет полная диагностика с заменой всех софтовых и железных компонентов. ...наверх

Коварный глюк
A  Собрал я на работе комп на маме Gigabyte c чипсетом SiS 648 (не помню точный индекс), P4 2,4 ГГц, хард на 60 Гб, видео GeForce FX 5600, корпус Microlab. Первый запуск - все нормально. Ставлю лицензионную ХP. Ставлю дрова чипсета, перезапускаю - после прохождения POST появляется надпись внизу: "Unknown Flash Type". Какой такой флэш?! Кроме BIOS, никаких флэшек нет! Он что, BIOS не узнает? Ладно хоть "винда" запускается успешно... Запускаю Диспетчер устройств. Что такое?!! Нет флоппика, не работают порты LPT и СОМ. Чушь какая-то. Скачиваю прошивку BIOS. И тут до меня доходит: как я буду прошивать BIOS, если флопп не работает?! Но решение находится. Беру флэшку USB, сливаю на нее прошивку, вставляю, запускаю... Ничего не получается! Снова роюсь в Диспетчере устройств. Гляжу - он жалуется, что включено слишком много устройств. ЭВРИКА! Снимаю к чертям БП, который якобы на 300 Вт, ставлю с другого корпуса тоже на 300 Вт, но, видимо, получше качеством, и... все заработало. Появился флопп, порты, исчезла эта надпись про неизвестное флэш-устройство, в общем, наступило мне счастье. С уважением, Sliver-mail ...наверх

На радость соседям
Q  Считается, что компьютер должен быть заземлен. Как правильно его заземлить? Слышал, что можно заземлить за батарею отопления, вставив при этом в разрыв провода диод. Правильно ли это?

A  Заземлять компьютер на батарею мы советуем только в самом крайнем случае, когда других выходов совсем нет. Про то, что это запрещено, даже не упоминаем. Дело в том, что если, не дай Мелькор, по вашей вине на батарее окажется напряжение и кого-то этим напряжением ударит, например, когда он будет принимать душ, то ехать в долгосрочную командировку в крайние точки нашей страны придется не кому-то, а именно вам. Компьютеры в большинстве случаев вполне нормально работают без заземления, поэтому, если, кроме батареи, других вариантов у вас нет, лучше вообще ничего не заземляйте. ...наверх

Компьютер в самоволке
Q  Купил корпус Inwin S606G с блоком питания Powerman IW-P300A2-0, мощностью 300 Вт соответственно. Материнская плата Gigabyte GA-7VAX, процессор Athlon XP 2000 (процессор правильно определяется материнской платой и никакого разгона я не применял, и не собирался в ближайшее время). Проблема заключается в том, что компьютер постоянно и самовольно перезапускается (может начать сразу после включения, может - проработав некоторое время). Проверял блок питания - брал заведомо рабочий у одного из друзей. Удивительно, но с другим БП все нормально работает. Я понес компьютер в магазин, где его покупал. Но они там его унесли куда-то, потом принесли обратно и сказали, что у них все нормально и блок питания рабочий. Не подскажете, что это может быть? Я уже не знаю...

A  В данном случае все очевидно и просто - если ваша система с другим блоком питания, причем заведомо рабочим, функционирует нормально и старые проблемы исчезают, то виновника даже и искать не надо. Блок питания конечно может быть рабочим, но не выдавать, скажем, необходимой мощности или выдавать вместо нужных напряжений какую-нибудь лажу. Вас, по большом счету, не должно волновать, что сказали в магазине - несите блок в гарантийный отдел и требуйте не "проверить" его, а протестировать по всем правилам. Скорее всего, вам его поменяют после первого же нормального теста или замера напряжений.  ...наверх

Сгорел БП, а остальное?
Q  Собрал систему. Все заработало без проблем. Но в тот же день при очередном включении в БП что-то коротнуло и запахло паленым. Корпус InWin, не из дешевых.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1) живы ли материнка, камень и память (механических повреждений не наблюдается);
2) подключал без сетевого фильтра (надеялся на русский авось и все такое…). Безвременная гибель БП связана с этим или возможна такая неправильная установка комплектующих, когда дохнут блоки питания?

A  Мы не экстрасенсы и не владеем методом диагностики по рассказу или по фотографии, так что сказать, живы ли ваши комплектующие, не можем. Они могут быть как живы, так и не очень. Все зависит от того, как именно горел БП и что при этом происходило - сработала ли защита и т. п. Механические повреждения означают только то, что комплектующие совершенно точно задеты, их отсутствие не означает ровным счетом ничего.
Вряд ли выгорание БП связано с тем, что вы подключали его без сетевого фильтра, хотя, конечно, скачок напряжения тоже возможен. Скорее, имели место или неверное подключение чего-то куда-то (скажем, переключатель 110 В / 220 В стоял в положении 110 В), или просто внутренний дефект блока питания. В любом случае, ответить на ваши вопросы точнее сможет только специалист гарантийки. Причем при дневном свете и лицезря эту груду железа вживую. ...наверх

Вонь из корпуса
Q  После покупки корпуса (ASUS Ascot 6AR 300 Вт) и замены им старого появился запах, похожий на запах паленых проводов… И, как мне кажется, он исходил изначально от ASUSa (когда из коробки достал, хотя могу и ошибаться). Система работает нормально, единственное что смущает, так это напряжение +12 В. Оно составляет +12,93 В (в BIOS и Aida), что больше известного мне поля допуска +\- 5%. Менял корпус сам, впервые в жизни. Система на Athlon XP 1600+, VIA KT333 (ECS K7TVTA3 v.3) 128 Мб, Maxtor 30 Гб, CD-RW ASUS 5224A. CD-ROM LG 52x, Zyxel omni56k pci, GeForce2 MX400. Может, пыль куда-нибудь попала, а? Системе этой год. Брак ли это? Или выветрится запах? Или я что-нибудь запорол при установке? И нормально ли +12,93 В?

A  +13 В - это, конечно, не очень нормально, но вполне может быть, что напряжение +12 В на самом деле ниже, и врет то, чем вы его меряете, особенно если это программа мониторинга, а не вольтметр. Если система работает нормально, а запах постепенно ослабевает, то оснований беспокоиться нет, а вот если он, наоборот, усиливается или категорически не хочет выветриваться, то это однозначно повод хотя бы заглянуть в блок питания. Тащить весь корпус в сервис, скорее всего, нет необходимости - созвонитесь с ними и договоритесь о том, что вы привезете им только блок питания, ибо вонь, скорее всего, исходит именно от него. Пыль ведь не пахнет жженым пластиком. ...наверх

Лучший БП, какой он?
Q  Какой хороший блок питания можно приобрести за $50-60. Конфигурация компа: PIII-800 на ASUS 440BX с RAID-ом (вскоре предполагается замена на P4 на хорошей материнке ASUS), RAM 512 Мб, три винчестера (два IBM по 60 Гб и один Seagate 80 Гб), SVGA ASUS Ti4200 VIVO 128 Мб, DVD / CD-RW Toshiba, CD ROM ASUS 50x, Sound MAXi HOME STUDIO c навешенным синтезатором на шине ISA (предполагается замена на SB Audigy 2), сетевая карта, FDD, корпус MIDITOWER. Если в $60 уложиться нельзя, подскажите, какова необходимая сумма. Главное - назовите хорошую модель блока питания!

A  Лучшими блоком питания для десктопов (серверные БП не рассматриваем) лично я не без основания считаю блоки питания производства FSP Group (Fortron Source Power Group), www.spi.com.tw/english/00_main/main.asp. Они и достаточно легко доставаемы в наших условиях, и стоят нормальных денег. ...наверх

Глюки БП Delta
A  Купил тут по случаю корпус от Hewlett-Packard с блоком питания Delta. Помимо рассказанной Вами неприятности с запуском блока питания на некоторых материнских платах (необходимость добавления сопротивления к коричневому проводу) обнаружились еще две мелкие не совсем приятные фичи. Во-первых, блок питания расположен у противоположной стенки по отношению к разъему питания на материнской плате. И поэтому штатный шлейф Delta до этого места ну никак не дотягивается, как ни старайся.
Пришлось выпаивать из мертвой материнки разъем-маму, откусывать у дохлого блока питания шлейф с разъемом-папой и паять самодельный удлинитель. Худа без добра не бывает - туда же я впаял и потайное сопротивление.
Вторая неприятность состояла в том, что при подключении к материнской плате штатного HP-разъема USB, который в корпусе выходит на переднюю панель, в системе почему-то пропадает Secondary IDE-контроллер, причем напрочь. Вся неприятность кроется в перемычке, которая непонятно зачем впаяна в штекер USB-удлинителя Hewlett-Packard между девятым и седьмым контактами. Если эту перемычку аккуратно перекусить, то все успокаивается и работает. Сергей Чернов ...наверх

Питание без питания - 2
Q  Почему при выключении компа не гаснет оптическая мышь? Системная плата S478 Gigabyte 8IPE1000 i865PE (ATX, 4 х DDR, SB, SATA, USB 2.0).

A  Обратный этому вопрос "Питание без питания" вызвал в свое время большое количество отзывов. Не гаснет мышь потому, что на USB по-прежнему подается напряжение. Снять его можно, изменив в BIOS настройку Wake UP by USB или Resume from S3/S4. Можно также воспользоваться перемычкой на плате с названием Resume by USB или другим похожим. ...наверх

Питание без питания
Q  Купил радиомыша A4Tech 653. Приемник его служит еще и зарядным устройством для аккумуляторов. Все хорошо, но при выключении компьютера пропадает питание с USB. Можно, конечно, подключить приемник через переходник к PS/2, там ведь при включении на материнке джампера 2/3 KBPWR1 сохраняется напряжение 5 вольт на выключенном системнике, но хотелось бы того же через USB! Мать ASUS P4P-E. Блок питания Zalman-ZM300A.

A  Нам неизвестны способы сохранения напряжения на USB после выключения системника, и хотя они, возможно, все-таки и существуют, трудно представить, как это все реализовано. Если кто-то из читателей знает прецеденты, то смело пишите на support@computery.ru. ...наверх

Wake up, Neo!
Q  Я за все количество программ, описанных вами по побудке компьютера, ни разу не встречал софтины, которая могла бы разбудить компьютер из полностью выключенного состояния (ну разве что пилот только включен). Бывают ли такие программы вообще или как?

A  А как вы себе это представляете? Если машина выключена, то никакие программы не функционируют. Первое, что можно сделать, - воспользоваться услугами BIOS. Возможно, ваш BIOS умеет "просыпать" компьютер по клавиатуре или от мыши. Второй вариант - можно включить функцию wake-on-LAN, если у вас компьютер подключен к локальной сети и соответствующий кабель от сетевой платы подключен к материнской плате, и есть друзья, которые могут послать пакет на Вашу машину… Дальше вы понимаете. Вариант третий - в некоторых "биосах" есть функция включения в заданный день и время. Воспользоваться ей. Четвертый вариант следующий - сделать длинный двухпроводной вывод до удобного места (например, кровати) с кнопкой, работающей на замыкание без фиксации, и подключить второй вывод к проводкам, идущим от кнопки включения питания системного блока. Все это справедливо только в том случае, если у вас блок питания стандарта