Upgrade: БЭУ электроникс-3: поношенные накопители

Итак, мы купили и собрали большую часть системного блока. Дело за малым - за накопителями. Под этим словом я подразумеваю: устройство чтения компакт-дисков и жесткий диск.

Следует помнить, что, в отличие от полностью электронных комплектующих, железки, имеющие механические движущиеся части, имеют строго определенный конечный ресурс, который чаще всего не очень-то и велик. Что делали с хардом во время использования, сколько раз его били о различные косяки и углы - не скажет никто. Сколько ему осталось жить - тоже вряд ли кто-то сможет сказать точно.

Также подумайте об экономии, которая при покупке б/у-механики будет не столь велика - по неизвестным науке причинам жесткие диски, уже побывавшие на поле брани, стоят почти столько же, сколько новые харды той же модели и емкости (ничего удивительного - за битого, как известно, двух небитых дают :) - прим. ред.). Да и в любом случае, какие бы деньги вы ни сэкономили, данные, которые вы потеряете в случае поломки старого нового харда, стоят гораздо дороже - хотя бы потому, что свою курсовую вы сами честно делали полгода.

И только если денег на новый хард совсем нет и не предвидится, а на ваш старый 512-мегабайтный винт Heroes III ну никак не лезет, читайте нижеследующий текст и идите за неновым накопителем.

Жесткий диск

Прежде всего четко решите для себя, какой именно хард и какой емкости вы покупаете. Выбирать объем и модель харда следует исходя из возможностей системы вообще и материнской платы в частности - совсем старые матери, например, не поддерживают харды емкостью более чем 8,4 Гб, и для них придется искать прошивку BIOS и перепрошивать его, что означает дополнительный геморрой. Также бессмысленно, покупая P 233 MMX, брать 60-гигабайтный жесткий диск - все равно старыми игрушками забить такой объем вряд ли возможно, а новые у вас не пойдут. Не гонитесь за емкостью, лучше возьмите хард поменьше, но - новый.

Жесткий диск должен быть не старее двух, максимум трех лет. Конечно, встречаются жизнеописания хардов 15-летней давности, работающих и поныне. Заранее верю, но не советую с такими связываться. Помните про ограниченный ресурс. Конечно, производители с гордостью рапортуют о сотнях тысяч часов наработки на отказ, но во-первых, цифры эти имеют какое-то значение лишь в случае эксплуатации винта в идеальных условиях, а во-вторых, "средняя наработка на отказ" - это статистический параметр.

Иными словами, "10 лет наработки на отказ" означает лишь, что у дяди Джона этот хард проработает и 20 лет, а у вас сдохнет через год - или все будет совсем наоборот. Зависит все это только от случая, а вам на него полагаться, повторяю, нельзя - денег не столько. Чем старше хард, тем выше вероятность его скоропостижной кончины.

Все харды, выпущенные за последние два-три года, поддерживают технологию S.M.A.R.T (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology - технология самодиагностики), но не лишним будет залезть на сайт производителя и убедиться, что именно ваш хард ее совершенно точно поддерживает. Харды без поддержки технологии S.M.A.R.T покупать категорически не рекомендуется - возможность проконтролировать его внутренние параметры при покупке практически теряется, что нас совершенно не устраивает.

Итак, вы приняли решение. Отправляйтесь в то самое место, где вам дают две недели на обмен железки без объяснения причин и смотрите, что они вам могут предложить. Но прежде сходите по ссылке xponik.spb.ru/hddspeed и скачайте оттуда тест HDD Speed. Эта досовская программка занимает всего лишь 260 кб в архиве, но возможности ее вас приятно удивят. Нелишним будет также иметь с собой и стандартный Norton Disk Doctor, естественно, тоже в DOS-варианте, причем и его, и HDD Speed лучше всего записать на загрузочную дискетку, дописав туда же файлы format.com и fdisk.exe (их вы можете найти в директории \Windows\Command).

Обязательно осмотрите хард на наличие механических повреждений. Даже очень маленькая трещинка или скол на ничего не значащей пластиковой фитюлине говорит нам об очень серьезном ударе, которому этот жесткий диск подвергся. А уж помятость на корпусе должна внушить вам только одно желание - поскорее отложить этот хард в сторонку. Внешний осмотр играет здесь намного более серьезную роль, чем, скажем, осмотр корпуса ПК, поэтому отнеситесь к нему, пожалуйста, со всей серьезностью.

Разъемы питания и IDE должны быть целыми, не расколотыми, не треснутыми, не должны иметь сильно погнутых или отломанных ног. Посмотрите на брюхо харда - то, которое все в микросхемах. Вздутия и оплавленности на корпусах элементов совершенно недопустимы и должны вызвать у вас то же желание, что и вмятины. Если с внешностью у харда все в порядке, приступайте к следующей стадии тестирования.

Подключив жесткий диск, зайдите в BIOS и на всякий случай десяток раз автоопределите хард. Если сбоев не произойдет, загружайтесь со своей дискетки и запускайте fdisk. Удалите все имеющиеся разделы и создайте один новый, занимающий весь жесткий диск. После этого, перезагрузившись еще раз, запустите format.com - помимо форматирования, эта утилита скажет вам, есть ли на диске плохие сектора.

Кстати, во время всех тестов прислушивайтесь к звукам, издаваемым хардом - никаких нездоровых поскрипываний и стуков быть, естественно, не должно.
После этого рекомендуется воспользоваться NDD, но после форматирования тест этот носит скоре подстраховочный характер - ибо если format.com не нашел бэд-блоков, вряд ли их найдет NDD. Но перестраховаться не мешает, кроме того, запустив NDD, вы увидите реальную картину секторов диска, а не просто цифры.

Если на диске имеется хотя бы один бэд-блок - заканчивайте отношения с этим и переходите к следующему диску. Ибо бэд-блоки имеют свойство размножаться. Нельзя сказать, что их количество растет всегда, но чаще всего так и бывает.
Если же бэд-блоки не найдены - запускайте HDD Speed test. Неискушенный читатель удивится - "зачем он, собственно, нужен, если мы уже оттестировали хард и бэдов на нем нет?".

Во-первых, S.M.A.R.T. может сказать нам много хорошего об это харде, а во-вторых, существует такая вещь, как ремаппинг (remap). Грубо говоря, это подмена плохих секторов хорошими из так называемой резервной области, созданной изначально производителем. Ни один хард не выходит с завода с полностью исправной поверхностью - плохие сектора есть всегда. Просто производитель изначально, еще на заводе, подменяет их хорошими, имеющимися в резерве. Пользователь, на жестком диске которого завелись еще какие-то гнусные плохие сектора, может и сам сделать такую подмену - для этого ему достаточно произвести низкоуровневое форматирование жесткого диска.

Бэдов после такого действа вы точно не увидите (если, конечно, их было не очень много - резервная область далеко не безгранична) и посчитаете хард за исправный, купите, а через неделю будете кусать локти - количество плохих секторов вдруг станет больше количества хороших.

Комплекс HDD Speed позволит нам вывести нечистоплотных продавцов на чистую воду. После запуска комплекса и прохождения основных тестов посмотрите на их результаты. Вы увидите массу разнообразных цифр, среди которых - емкость жесткого диска, поддерживаемые режимы, скорость вращения шпинделя, объем буфера и прочие подобные физические параметры. Для нас они, конечно, важны, но только как справочные. Ведь при выборе модели вы все их досконально изучили, не так ли?

После этого рекомендую посмотреть на параметры S.M.A.R.T. Пункт "Advanced SMART parameters" вы найдете в меню "Diagnostics". Самые важные параметры будут помечены звездочкой. Параметры выводятся как в цифровом виде, так и в виде диаграммы. Вот именно на диаграмму и обратите внимание - каждый столбик должен быть зеленым, и никак иначе. Желательно также, чтобы его высота была как минимум больше половины.

Если значение параметра приближается к желтой зоне - это повод задуматься о целесообразности покупки этого харда, а уж если вам обещают скорый TEC (крайний правый столбик таблицы параметров) - даже и думать не надо, просто откладывайте такой диск в сторону.

Крайне полезным является параметр Power On Hours - его значение показывает, сколько часов жизни хард провел в состоянии активной жизнедеятельности. По этой цифре вы сможете косвенно судить о степени бэушности харда и делать выводы о целесообразности покупки. Кстати, этот параметр крайне полезно посмотреть и при покупке совершенно нового харда, особенно уже стоящего в собранной на фирме машине - вполне может быть, что вам продают совсем даже не новый жесткий диск.

Reallocated Sector - это количество тех самых "подмененных секторов" Этот параметр отнесен к критическим, так что смотрим на диаграмму.
Если все цифры, выданные вам S.M.A.R.T, вас устраивают, смотрите графики чтения-записи. Ровные графики означают хорошие - не погрызенные мышами и не побитые жизнью - пластины.

Безусловно, идеально ровными они не будут, даже самые новые харды часто имеют графики а-ля кардиограмма, но вот большое количество резких провалов на графиках говорит либо о том, что пластины совсем никакие, либо о том, что хард подвергался стендовому ремонту. Ни один из этих фактов не увеличивает привлекательность и перспективность данного харда. Проще говоря - не покупайте хард со страшными неровными графиками. Естественно, не стоит принимать за провалы так называемые "ступеньки".

Полезно запустить и все остальные тесты из раздела Diagnostics - просто так, чтобы было. Редко какие харды на них валятся, но лучше свести на нет вероятность того, что это окажется именно ваш жесткий диск.
Уфф... Фактически это все, что можно было рассказать о правильном выборе жестких дисков. Задача это довольно сложная, но решаемая. Флаг вам в руки и удачной покупки. Теперь о сидюках.

Компактный диск

Выбор бэушного привода CD-ROM значительно проще. Во-первых, сразу откажитесь от идеи купить что-нибудь 4-скоростное - редко какой 4-скоростной CD-ROM читает CD-RW-диски, а при нынешней дешевизне писалок перезаписанные диски - отнюдь не редкость. Во-вторых, если вы видите в продаже какой-нибудь хороший бывший в употреблении аппарат относительно новой модели, например, Teac 32x или NEC 40x - задумайтесь, прежде чем ринуться покупать.

То, что владелец продал новый CD-ROM, - само по себе подозрительно и может означать либо то, что с этим приводом что-то не так (например, в нем раскололся диск, поэтому механика вконец разрегулировалась, но в гарантию его не взяли), либо то, что бывший владелец купил себе, например, DVD-ROM, и CD-ROM ему теперь просто без надобности. Какая из этих двух причин является наиболее вероятной - неизвестно.
Скорее всего, вашим выбором будет какой-нибудь аппарат средней давности со скоростью чтения 20-32х.

Сходите по этой ссылке - www.cdspeed2000.com/go.php3?link=download.html и скачайте программу Nero InfoTool. С ее помощью вы получите полную информацию о данной модели привода, что позволит вам определить соответствие товара надписи в накладной. Тестирование его - вещь тривиальная. Во-первых, посмотрите на механические повреждения. Их, как вы понимаете, быть не должно.

Потом возьмите девайс в руки и потрясите - никаких посторонних предметов внутри быть тоже не должно. Скорее всего, разобрать привод перед покупкой вам никто не позволит, поэтому делать это придется уже дома (а делать это придется!). Поэтому просто найдите несколько дисков самой разной степени убитости и поцарапанности и попробуйте их прочитать. Обязательно найдите многосессионные CD-R и CD-RW и поработайте с ними: есть сидюки, которые видят, например, только первую сессию на диске - такой привод брать не стоит.

Проверьте, нормально ли работает кнопка Eject, выход на наушники и на звуковую карту. Трей не должен издавать посторонних звуков при попытке его выдвинуть, сам привод не должен скрежетать, стучать и трещать при работе.

Если все ваши полумертвые диски успешно прочитались с первого-второго, а не двадцатого раза, берите привод и несите домой. Там разберите его и почистите с помощью ватной палочки, спирта и мягкой тряпки. Только отличайте смазку от грязи и не удаляйте ее (смазку). Линзу тоже можно почистить, но крайне аккуратно и отнюдь не оставляющим разводы одеколоном. В процессе чистки обращайте внимание на износ механических частей, и если они совсем уж на последнем издыхании - возвращайте привод обратно и ищите другой.

Ну да ладно. Уход за старым железом - тема совсем другой статьи. Остается лишь пожелать удачной охоты, незлых продавцов и, как говорится, 100 000 километров безаварийного пробега.

<< на главную

старое железо >>