Черный экран смерти

Сергей Бучин
support@veneto.ru

Иногда даже самый лучший компьютер, собранный из самых лучших железок опытнейшими сборщиками, вооруженными самыми лучшими отвертками, по самым лучшим нашим рекомендациям, работать все-таки отказывается. Чаще всего это выражается в том, что собранная, казалось бы, правильно машина отказывается запускаться и выдавать сигнал на монитор.

Почему это происходит? Сегодня мы попробуем ответить на этот вопрос. Разумеется, всех случаев мы не разберем (это невозможно - иногда, например, встречаются такие глюки, которые повторяются раз в десять лет, да и гарантийщики свой хлеб едят не зря), но самые основные - легко.

Прежде всего - пара слов о самом запуске системы. Опытные сборщики, особенно те, что собирают компьютеры потоком, проводят тестовый запуск железа тогда, когда до окончательной готовности машины еще очень далеко, а именно в тот момент, когда на процессор установлен кулер и в материнку вставлена память. В AGP-слот вставляется видеокарта, к которой подключается монитор, а к материнке подсоединяется питание от блока в открытом корпусе. Ничего больше не нужно - ни накопителей, ни даже клавиатуры с мышью (хотя в редких случаях они могут понадобится). Как правило, материнка кладется на угол корпуса... Нет-нет, я не это имел в виду!!!

Не на голый железный угол, лежа на котором, мать просто сгорит при подаче на нее напряжения! Обязательно нужно проложить что-то изолирующее - например, поролон или "пупыристый" пакет из-под материнки. Монитор, разумеется, должен быть включен. Запускайте. Да не кнопкой - кнопка Power еще не работает, мы ее не подключили. Сначала включите выключатель на задней панели блока питания, если он там есть, а затем найдите в мануале к материнке контакты, к которым должен подсоединяться разъем Power_SW (DC_SW), и на миг замкните их отверткой.

Если вы все сделали правильно и все комплектующие рабочие, то должен засвистеть процессорный кулер, вентилятор на видеокарте, а также остальные вентиляторы. Возможно также, что на материнке загорятся какие-то светодиоды, возможно, что часть из них горела до включения. На мониторе должен смениться цвет индикатора, отвечающего за режим работы, - это означает, что сигнал пошел, монитор вышел из дежурного режима работы, и после прогрева на нем появится картинка. В общем случае это будет сначала служебная информация о видеокарте, а затем - строка инициализации BIOS, эмблема Energy Star, наименование процессора, объем памяти... Иногда вместо всего этого может появиться полноэкранная заставка с логотипом производителя материнки - это тоже нормально (кстати, убирается эта заставка чаще всего нажатием клавиши Tab). А вот если экран остался черным - это совсем ненормально. Однако это не повод проявлять беспокойство. Лучше найдите в пачке проводов внутри корпуса разъем провода, идущего к PC-спикеру (обычно он называется SPK или SPKR, и его очень легко отличить от остальных - он четырехконтактный), и подключите его к соответствующим коннекторам на материнке.

Теперь посмотрите на поведение материнки.
Если вентиляторы вращаются, все вроде бы работает, а изображения нет, то прислушайтесь - возможно, PC-спикер издает какие-то звуки (иногда весьма тихо). При наличии на матери системы голосовых сообщений (таким речевым информатором оборудованы, например, современные материнки ASUS и Albatron, а также некоторые матери Formoza) попробуйте понять, что именно говорится. Возможно, тетенька из микросхемы вещает совсем не на английском, а, скажем, на китайском языке - в этом случае найдите на материнке перемычку, переключающую язык, и повторите процесс распознавания сообщения. Как правило, полная их таблица есть в мануале к материнской плате, там же есть расшифровка неисправности, о которой они рапортуют.

Если такого информатора нет, то динамик может просто пищать. В этом случае полезно сосчитать количество писков, а также посмотреть в инструкции к материнке, BIOS какой компании установлен на вашей плате, а затем расшифровать звукограмму по таблице 1 или 2. Собственно, в таблицах же даны рекомендации по устранению этих ошибок.

Хуже, когда материнская плата молчит, а все вентиляторы вращаются. В этом случае может очень помочь индикатор прохождения процедуры POST, имеющийся, например, на платах MSI, EPoX, Abit. Он покажет, в чем проблема, причем в мануале к матери вы наверняка прочтете, как она решается.

Но если такого индикатора нет, не отчаивайтесь. Для начала нужно сбросить установки CMOS - соответствующий джампер имеется на любой материнской плате. Поставьте перемычку в положение Clear, подержите несколько секунд и верните на место. Заодно, кстати, проверьте, не стояла ли эта перемычка в положении Clear до того, как вы ее начали трогать - если так оно и было, то, скорее всего, причина незапуска именно в этом, и устраняется она простым переводом джампера в рабочее положение.

Если вы проводите тестовый запуск уже в корпусе, то проверьте также, нет ли на материнке или под ней посторонних предметов, закатившихся туда в процессе сборки - скажем, винтики у начинающих сборщиков очень часто падают в корпус и, в строгом соответствии с законом падающего бутерброда, укатываются под материнку, после чего попытка запуска компьютера приведет в лучшем случае к незапуску системы, а в худшем - к сгоранию чего-нибудь на материнской плате. Кстати, в случае незапуска уже собранной системы надо обязательно вытащить из PCI-слотов все устройства, если линеек памяти DDR или SDRAM больше одной, то сократить их количество (помните, что 16-битные RIMM по одному не работают), а все ненужные коннекторы - вроде дополнительных портов USB, а также накопителей - отключить.

Обязательно отключите все коннекторы кнопок и индикаторов - нередки случаи, когда неисправная кнопка Reset на плохом корпусе постоянно замкнута, и мать, соответственно, не понимает, чего от нее вообще хотят. Полезно также проверить, не перегнута ли где-нибудь материнка - скажем, на некоторых материнках устанавливается не до конца продуманное крепление вентилятора процессора Pentium 4, из-за чего при установке вентилятора плата может просто треснуть, после чего, естественно, не запустится.

Возможно, это покажется странным, но даже под кулером процессор может не контачить с сокетом. Бывает это по разным причинам - возможно, плохо вставлен процессор, возможно, сам сокет изготовлен некачественно. Последнее особенно актуально для дешевых noname-материнок. Подергайте немного за лапку зажима сокета, дожмите процессор, вытащите его, в конце концов, проверьте, не загнули ли вы "под брюхо" какую-либо ножку, и вставьте обратно.
Довставьте разъемы питания - очень часто бывает так, что фиксатор защелкнулся, но штекер в разъем до конца не вошел. Тут можно даже применить немного (НЕМНОГО!) силы. То же самое касается разъемов памяти - даже защелкнутые фиксаторы не означают, что память до конца вставлена: проверьте лишний раз.

О вкусной и здоровой пище

Имейте в виду - не всякое питание одинаково полезно. Говоря "подключите питание", я имею в виду питание качественное. Между тем, не все то, что живет в вашей розетке и заставляет гореть лампочку, можно назвать качественным питанием. Лампочка будет гореть даже при напряжении 180 В, которое в наших с вами домах с нашей проводкой и нашими подстанциями, увы, не редкость. А вот блоку питания чаще всего 180 В не хватает, и даже 190 ему мало. Поэтому под словом "питание" я подразумеваю напряжение минимум в 200 В. Как проверить? Этому вас учили в школе на уроках физики (ключевое слово - "вольтметр"). И не пренебрегайте этим простым действием: часто бывает так, что БП не подает на мать ни вольта именно по причине низкого входного напряжения.

Кстати, у пониженного напряжения есть некоторые симптомы: тускло горит или мигает свет в комнате, не работает или работает плохо некоторая бытовая техника, а телевизор колбасит. Другую крайность - повышенное напряжение - мы не рассматриваем, так как считаем, что про сетевой фильтр и его необходимость вы все и так знаете.

И еще раз о вкусной и здоровой пище

Очень важно, чтобы мощности блока питания было достаточно для питания всей системы. Причем надпись "350 W" совершенно не означает, что БП на самом деле в состоянии питать такой модный девайс. Не далее как неделю назад мне пришлось менять по гарантии 300-ваттный БП только потому, что он отказался тянуть систему P4 2 ГГц + ASUS P4B533 + 512 Мб памяти. А все потому, что китайские ватты нашим, круглоглазым, ваттам рознь, иначе говоря, они просто пишут мощность от балды, совершенно не заботясь о соответствии цифры реальности. Помните - хороший 300-ваттный БП не может стоить меньше 40 долларов. UP