Черный экран смерти.
Серия третья, заключительная

Сергей Бучин
support@veneto.ru

Итак, нерассмотренным у нас остался только самый крайний случай - ничего не включается, не крутится, компьютер молчит, и на экране, соответственно, ничего. Давайте рассмотрим его и закроем тему незапусков системы, потому как если проблему не удается решить ни одним из описанных мной в этой трилогии способов, то это означает, что в домашних условиях она неустранима, требуется вмешательство специалистов с POST Tester и паяльником.

Но сначала небольшое дополнение к уже вышедшим статьям. В процессе описания я как-то совсем упустил такую довольно распространенную причину незапуска, как сдохшая батарейка BIOS. Даже самая брэндовая батарейка на самой крутой матери не вечна и рано или поздно сядет. Многие материнки не запускаются даже в том случае, если напряжение на батарейке совсем чуть-чуть отличается от штатного. Если ваша материнка прослужила более двух лет и в один прекрасный момент отказалась запускаться - обязательно замените батарейку, пожалуй, это наиболее вероятная причина появившейся неисправности.

Но даже в только что купленных, обычно дешевых нонеймных или близких к нонейму матерях бывает установлена севшая батарейка, или она садится в первые несколько минут работы. Если батарейка села уже в процессе работы (скажем, в течение недели после покупки), то обычной заменой ограничиваться нельзя, так как столь быстрый разряд ее произошел не просто так - скорее всего, что-то с материнкой не то, и следующая батарейка тоже сядет так же быстро, а в дальнейшем это "не то" чревато более серьезными проблемами. Обязательно несите материнку в сервис - пусть меняют. Только установите перед этим старую батарею - то, что вы ее заменили, является поводом для отказа в гарантийном обслуживании.

Но вернемся к нашему случаю. Итак, тестовый (или вполне штатный) запуск дает интересный эффект, заключающийся в полном отсутствии эффекта. Как будто в вашем доме отключили свет. Скажу сразу - в 90% случаев такое поведение системы связано с подсистемой питания. Еще в 9% случаев дело в неживой матери, а 1% оставляем на глюки уж совершенно необъяснимые.

Рекомендую начать с поиска наиболее вероятных неисправностей, а именно - неисправностей в цепях питания. Причем начать с вещей, для многих очевидных, - подводится ли питание к блоку. То есть работает ли ваш сетевой фильтр (часто лампочка на нем горит, а вот напряжения на розетках нет) и исправен ли кабель питания. Первое проверяется обычной лампочкой, в этот же фильтр включенной, а второе - тестером, или самодельными конструкциями вроде лампочки на проводках. Тестер, кстати, все равно желателен - померять напряжение (о качестве питания мы писали в первой части статьи).

Если питание подается, а запуск вы осуществляете уже в корпусе с подключенными кнопками, снимите с материнки контакт Power SW и попробуйте замкнуть эти коннекторы чем-нибудь металлическим. Часто мать не запускается из-за неисправной кнопки Power. Снимите вообще все коннекторы и попробуйте снова запустить мать.

Если результатов по-прежнему нет, то вытаскивайте разъем питания из материнки и вставляйте его снова, причем с приличным усилием. Не надо ломать материнку, но втыкать разъем нужно достаточно плотно, так, чтобы между кромками розетки и вилки не было ни микрона свободного пространства. Часто бывает так, что контакт отсутствует именно в этом разъеме, и, помнится, мне даже пришлось однажды их "уплотнять" с помощью пассатижей. AT-материнки не запускаются иногда еще и потому, что неправильно сориентированы разъемы питания (их там два) - помните, что вставлять их надо так, чтобы четыре черных провода оказались внутри. Так называемые AT- и ATX-матери иногда вообще работают только с одним питанием, несмотря на то, что заявлена работоспособность от источников питания любого формата.

Матери для P4, требующие дополнительного шланга питания, часто не заводятся, если этого дополнительного пайка не получают. Причем в инструкции для материнки может быть написано обратное, более того - на ней может быть разъем под обычный четырехконтактный шланг питания, который можно использовать вместо специального квадратного разъема, но даже с ним она может не запуститься. Случается это достаточно часто, так что, если мать для Pentium 4 не запускается, дайте ей то питание, которое рекомендует Intel. Про достаточную мощность БП я уже и не упоминаю.

Я понимаю, поверить в это трудно, но встречаются еще в наших краях оригиналы, которые умудряются неправильно сориентировать ATX-разъем, несмотря на то, что там для предотвращения неправильной установки есть и фиксаторы, и предохранители. Проверьте на всякий случай - вдруг вы тоже относитесь к таким оригиналам? А чтобы не заблудились, ориентир вам такой: фиксатор сбоку разъема должен плотно защелкнуться, а не болтаться в воздухе как сами знаете что.

Возможно, следующий мой шаг многие электронщики назовут издевательством над блоком питания, но в домашних условиях это позволяет проверить, жив ли БП вообще, или его незачем проверять и пора нести в гарантию. Шаг этот называется запуском БП без участия материнки. Разыщите схему разъема ATX и сопоставьте ее с вашим разъемом. Найдите контакт 14 (обозначенный как PS_ON) и замкните его (скрепкой, например) на контакт 15. Можно еще и подключить к нему, скажем, CD-ROM. Если вентилятор в блоке питания не начал вращаться, то смело несите блок питания в гарантийку и говорите, что он сдох. Если БП вместе с подключенным девайсом завелся, то выключайте его (долгая работа без нагрузки - это плохо), и ищите тестер.

Картинку с разъемом питания не выкидывайте! Наша задача - проверить все напряжения, которые выдает нам БП. Возможно, что он, например, дает 12 В, а вот +5 В давать не хочет. У тестера есть два щупа, что на каком из контактов должно быть - нарисовано. Дерзайте! Скорее всего, идеально совпадать с объявленными значениями напряжения не будут, да это и не нужно - небольшое, скажем, завышение - не 5 В, а 5,1 В - вполне допустимо, а вот если вместо 5 В блок питания выдает нам только 3 В или не дает вообще ничего - меняйте его.

Если все напряжения на разъеме питания есть и вы уверены, что этот БП имеет достаточную для этой системы мощность (ватты ваттам рознь, помните?), то, скорее всего, вашему горю уже ничем не помочь - неисправна материнка. Если она уже вкручена в корпус - вывинтите ее, и запустите вне ящика. Если она вдруг запустится, то ищите место замыкания ее на корпус - возможно, под ней есть лишний элемент крепления, который попадает не на отверстие, а на дорожки, или изолирующая площадка отверстия вследствие сборочного дефекта замкнута на какой-либо из элементов платы.

Если чуда не произошло, все равно поищите на плате что-то, что, возможно, мешает ее нормальной работе. Кусок скрепки, полоска металла от заглушки, маленький винтик, застрявший между элементами и не вываливающийся даже при перевороте матери, просто кусок припоя, попавший туда неведомо как… Проверьте, нет ли где обуглившихся или потекших элементов. Подайте на материнку напряжение, включите ее и, спустя некоторое время, проведите пальцем по всем важным и более-менее видимым элементам - возможно, что вы обнаружите неисправность по ее высокой температуре. Особое внимание уделите элементам схемы питания материнки.

Если же вы ничего не нашли - что ж, се ля ви. Диагностировать и чинить мать в домашних условиях - дело почти всегда дохлое, так что несите ее в сервис, даже если она уже не на гарантии. Помните, что в хорошем сервисе процент восстановления сдохших материнок довольно высок, и стоит это, как правило, не очень дорого.

И помните - при диагностике любой неисправности очень полезно иметь рядом работающую машину с комплектующими, совместимыми с вашими. Попросите окомпьютеренного друга поучаствовать в вашей проблеме и позаменяйте поочередно все запчасти на заведомо исправные. Я понимаю, что лень, но зато лишний раз в сервис ехать не придется.
Удачи в сборке! И пусть вам никогда не пригодятся материалы этого цикла статей.

Не надо нервничать!

Возможно, это звучит странно, но очень часто причиной незапуска или даже выгорания комплектующих свежесобранной машины служит обычный пот. Начинающие сборщики волнуются, особенно если машина не запускается, а стресс, как мы знаем благодаря телерекламе, вызывает обильное потоотделение. Поскольку сборщик обычно склоняется над тем, что собирает, пот капает на мать и другие железки - а он этого не замечает, так как сосредоточен на сборке.

А поскольку ток пот проводит очень хорошо, случается короткое замыкание, и машина, естественно, не запускается. Что делать? Минут двадцать после окончания сборки потратить на чаепитие, и только после этого запускать машину. То же самое и с машиной незапускающейся - подождите какое-то время и сделайте еще один подход. Кстати, пока вы пьете чай, батарейка BIOS тоже может отдохнуть - вытащите ее и положите рядом, а когда вернетесь, вставьте обратно. Иногда это помогает.

Правильный сброс CMOS

Для того чтобы гарантированно очистить CMOS, иногда недостаточно просто замкнуть и разомкнуть перемычку Clear CMOS. Правильная последовательность выглядит так: после перемещения перемычки в положение Clear надо нажать кнопку питания (замкнуть соответствующие контакты на материнке). Машина, естественно, не запустится, и, возможно, вообще ничего не произойдет, но пренебрегать этим шагом нельзя. Только после того, как мы это сделали, CMOS гарантированно чист, и мы можем возвращать джампер в нормальное положение и снова пытаться запустить машину. UP