За окном весна, солнце все выше взбирается над горизонтом. Теплеет. Наконец-то можно не опасаться за здоровье фотокамер. Нежные литиевые аккумуляторы, гибнущие при отрицательной температуре, весной не боятся долгих прогулок на природе. И не нужно утирать слезы объективов: если на градуснике "плюс", на линзах не скапливается конденсат.

Пейзаж. Потрясающее многоцветье. Сегодня место серое и унылое, но через полгода оно поражает буйством красок. Городские пейзажи, днем освещаемые солнцем, а ночью - фонарями, меняются в зависимости от времени суток. И если портреты среднестатистический фотолюбитель обычно снимает для себя, для семьи, то пейзажи - это первый шаг в мир искусства фотографии. То, что вам кажется привычным, для других, возможно, станет откровением.

Возьмем, к примеру, зиму. Старые постройки частного сектора на склоне, дряхлые дома выдыхают едкий дым из кирпичных труб. Житель мегаполиса будет с замиранием сердца любоваться этими видами, а в глубинке будут с упоением разглядывать роскошные храмы, музеи, суету центральных улиц с кричащей рекламой. Роскошные сочинские пляжи и морозные просторы Крайнего Cевера, жаркие степи и таинственные хвойные леса - все это просится в объектив вашей фотокамеры, чтобы остаться на долгие годы в JPEG-файлах и на фотокарточках, любовно собранных в альбом.

Всепогодная фотокамера

"На улице любая камера будет нормально снимать!" - гласит распространенное убеждение. Да, никто не спорит, солнце в зените - прекрасный источник света, который даже "дверная" оптика мобильных телефонов аккуратно укладывает в ячейки миниатюрных цифровых матриц. Но, несмотря на кажущуюся безупречность картинки, эстетическое удовольствие от созерцания "нормальных" снимков получить трудно.
Почему? Дело в нашем с вами восприятии мира. Когда вы смотрите на другого человека, то вряд ли внимательно разглядываете неровности и шероховатости его кожи. Но когда вы любуетесь природой, то в глаза вам бросаются как крупные, так и мелкие детали. То же и с фотографиями. Для портретов важна лишь контурная резкость. Контур губ, глаза, прическа - все эти элементы должны передаваться безупречно. Однако чрезмерная детализация идет портретам во вред. Отчетливо видны первые морщинки на лице, и виной тому, разумеется, несносная фотокамера.

Пейзажи - другое дело. Для них очень важен высокий уровень микрорезкости. Мельчайшая веточка в раскидистой кроне дуба достойна красиво и четко выглядеть на фотографии. Городские мотивы - это множество мелких сюжетов в одном кадре. Метрах в ста от фотографа прохожий кричит в мобильный телефон. В сплетении ветвей сидят гордые воробьи, а на фасаде здания, которое, собственно, вы и фотографировали, различим тончайший прихотливый орнамент, созданный талантливым архитектором несколько веков назад.
Для съемки пейзажей и памятников архитектуры в светлое время суток не требуется никаких хитрых приспособлений, таких как вспышки и штативы. Главное, чтобы у вас в руках была фотокамера.
Стоит помнить еще и о том, что большинство доступных любительских зеркальных фотокамер ($700-1000) имеют сенсор половинного размера (23 x 15 мм), следовательно, все фокусные расстояния умножаются на 1,5. Самая дешевая цифровая фотокамера с полноразмерным сенсором (Canon EOS 5D) стоит почти $3000.

Укрощение фотокамеры

Какая бы камера у вас ни была, главное в фотографии - это не одноглазый аппарат с электронной начинкой, а вы - самостоятельная творческая личность. Поэтому самое время подышать свежим воздухом и отснять шикарный материал. На конечный результат повлияет множество факторов. Например, в снимаемое здание может ударить молния, и тогда у вас получится фоторепортаж с пожара. Полностью в вашей власти лишь настройки камеры и выбор ракурса съемки.

Настройки камеры

Если в вашей камере есть только автоматические режимы, то "творчество" заканчивается на выборе сюжетной программы "Пейзаж". Но, к счастью, большинство современных фотоаппаратов имеют заветный диск управления с режимами P, A, S и M. Съемку пейзажей удобно производить в режиме А, то есть с приоритетом диафрагмы. Чем больше вы прикрываете диафрагму, тем больше становится ГРИП (см. словарь), тем выше резкость (всех видов). Но - до определенного предела, в зависимости от объектива (минимум - f / 5,6, максимум - f / 11,0). Дальнейшее уменьшение отверстия диафрагмы приводит к снижению качества изображения. При этом важно помнить, что сужение отверстия диафрагмы резко сокращает количество хроматических аберраций, возникающих на границах контрастных объектов, которыми богаты пейзажи.

Обычный городской перекресток после того, как камера была наклонена на 30°, стал напоминать поворот на скоростной гоночной трассе. В композиции появилась динамика, машины словно мчатся прямо на фотографа.

После того как вы решили сделать кадр, нажмите до середины спусковую кнопку. Включится встроенный в камеру экспонометр, который предложит вам необходимую выдержку. Помните, значение выдержки, выраженное в долях секунды, не должно быть меньше эквивалентного фокусного расстояния. Например, при ЭФР = 35 мм (однократный зум на компактных камерах) выдержка должна быть короче, чем 1/35. Но мы снимаем на открытом воздухе, освещенность прекрасная (даже в пасмурный день). Сужая или расширяя отверстие диафрагмы, вы можете добиться высочайшей четкости снимков. И не опасайтесь появления смазанных кадров из-за чересчур длинной выдержки.

Съемка панорам - тема для отдельного разговора. Во-первых, панорамы необходимо снимать с большими фокусными расстояниями. В ином случае искажения перспективы в кадре не позволят вам составить из снимков единую фотокартину. Панорамы снимаются с ЭФР больше 100 мм, применительно к компактным камерам - с зумом больше 3x. Во-вторых, все кадры панорамы обязательно должны быть сняты с одинаковыми настройками камеры.

Есть два пути достижения сохранения фиксированных настроек. Все зависит от возможностей вашей камеры. Если на ней есть кнопка блокировки экспозиции, то после фокусировки на первом кадре, когда отработает экспонометр, нажмите кнопку AEL (именно так она чаще всего называется) и, удерживая ее, сделайте столько кадров, сколько вам нужно. Если же такой кнопки на камере нет, то можно после замера экспозиции перейти в ручной режим М и выставить там те же самые значения (выдержку и диафрагму), что предложила камера в режиме А. Все, приступайте к съемке. Желательно, чтобы у снимков были общие участки (не менее 20% площади кадра), иначе программному обеспечению будет тяжело понять ваш творческий замысел.

Ракурс и сюжет

Выбор ракурса - это творчество, здесь нет четких правил. Каждый фотограф имеет свое представление о том, какой ракурс лучше в определенный момент. Однако некоторые тонкости знать полезно.

Туристы снимают этот храм со входа и получают одинаковые фотографии - "открытки". Попробуем взглянуть на здание с обратной стороны.

1. При классической съемке ландшафтов 2/3 площади кадра отводится под землю и 1/3 под небо. Если же вы снимаете водную поверхность, то наоборот: 1/3 - вода, 2/3 - небо.
2. Постоянно фотографировать стоя, когда камера находится на уровне глаз, вам рано или поздно надоест. Да здравствуют смелые эксперименты! Только представьте, как будут выглядеть городские улицы, снятые прямо с земли. Мир глазами воробья, прогуливающегося по тротуару. Если ваша камера имеет поворотный жидкокристаллический дисплей, то это сильно облегчит визирование во время съемки.
3. Камеру не обязательно держать горизонтально. Направьте ее вверх, снимите рвущиеся в небо высотные здания или ветви деревьев.
4. Не бойтесь делать необычные снимки. Ведь у зданий есть не только фасад, а природа бывает красивой не только в парках отдыха и на курортах. Попробуйте сочетать в снимках и то, и другое.
Остальные правила вы рано или поздно выведете сами, доверьтесь своему творческому воображению.

Во власти могучей "цифры"

RAW. Если вы производили съемку в формате RAW, то первоначальная обработка снимков будет производиться в специальном программном конверторе. Рассмотрим тонкости обработки пейзажей на примере конвертора Capture One Pro. При съемке в RAW автоматика многих фотоаппаратов подстраховывается - предлагает экспопару, дающую несколько темноватые снимки (если вы снимаете в JPEG, камеры выдают нормальные, незатемненные изображения). Пейзажи должны быть яркими и сочными, поэтому, в отличие от портретов, не требуют линейного распределения яркости, сойдет и Film Standard. С помощью регулятора EC (компенсации экспозиции) добейтесь равномерного распределения графика гистограммы по всему динамическому диапазону. Ползунок СС (компенсации контрастности) позволяет расширить график гистограммы до пределов 0 и 255 (снижение контрастности), а если на экстримальных значениях яркости график, напротив, резко поднимается, тогда контрастность стоит повысить.

Последний регулятор отвечает за изменение насыщенности цветов. При съемке пейзажей, когда большинство элементов композиции находятся в нескольких километрах от фотографа, следует учитывать, что воздух резко снижает насыщенность цветов, делая красочный пейзаж блекло-голубоватым. Повышая насыщенность цветов в RAW-конверторе, мы можем подарить далеким объектам гораздо больше красок.

Capture One Pro. Необходимо скорректировать экспозицию, поскольку снимок получился слишком темным.

Затем нужно позаботиться о том, чтобы у снимков была оптимальная резкость. Первое, что стоит сделать, - отключить все системы шумоподавления, в группе Noise Parameters значения всех параметров должны быть равными нулю. Повышение резкости (Sharpening) осуществляется изменением степени повышения резкости и указанием минимального порога резкости. Резкость повышается до тех пор, пока на границах контрастных объектов не станут появляться неприятные артефакты - акцентированные переходы. В зависимости от камеры, объектива и сюжета, уровень повышения резкости может колебаться от 60 до 150 единиц.
По завершении всех процедур можно преобразовать изображение в JPEG.

Capture One Pro. Шумоподавление выключено, резкость повышена до 140 единиц. На деревьях видны даже мелкие ветки.

JPEG. Если ваша камера не поддерживает съемку в формате RAW, то все операции придется выполнять в графическом редакторе, например в Adobe Photoshop.
Корректировку экспозиции лучше всего производить с помощью кривых (или "Изображение" > "Коррекция" > "Кривые", или Ctrl + M). Для того чтобы "проявились" темные участки изображения, необходимо поднять график в начальном диапазоне, а дальнейшее распределение яркости сделать максимально ровным во избежание засвечивания светлых участков.
Повышение резкости в Photoshop производится с помощью инструмента Smart Sharpen ("Фильтр" > "Резкость" > Smart Sharpen). Установите тип корректировки Lens Blur, а дальше определите, каким должен быть диаметр размывания. На хороших снимках нет необходимости устанавливать радиус больше одного пикселя, но если нечеткость бросается в глаза, то этот параметр можно увеличить. Далее с помощью регулятора, управляющего степенью повышения резкости, добиваемся наиболее четкого изображения без появления артефактов на контрастных переходах.

Геометрия

Искажения перспективы при съемке здания подчеркивают его размер, величие. В некоторых случаях подобные искажения становятся помехой при построении художественной композиции, а порой, напротив, хочется их подчеркнуть. Для регулировки искажений перспективы подходит фильтр Lens Correction ("Фильтры" > Distort > Lens Correction). Сначала подберите угол наклона кадра, чтобы искажения перспективы менялись в точности по вертикали или по горизонтали, а затем, в зависимости от творческого замысла, либо уберите искажения перспективы, либо, наоборот, - сделайте на них акцент.
Кроме того, данный фильтр полезен, когда нужно устранить цветную окантовку на границах контрастных объектов (например, веток деревьев). Подобные артефакты называются хроматическими аберрациями. Корректируя аберрации в диапазонах "голубой - красный" и "синий - желтый", постарайтесь обесцветить их, насколько возможно.

Такие артефакты практически всегда есть на снимках, сделанных с помощью низкокачественной оптики (такой снабжено 90% любительских камер), особенно при больших значениях диафрагмы. Прикрытие отверстия диафрагмы - эффективный "аппаратный" способ уменьшения пагубных хроматических аберраций.
Также с помощью фильтра можно ослабить эффект виньетирования (затемнения изображения по краям кадра), появляющийся при съемке некачественными объективами в широкоугольном положении.
Все эти операции позволяют повысить качество снимков. Однако есть другой, радикальный способ получения фотографий с высокой степенью детализации. Этот способ сводится к объединению нескольких кадров в один - панораму.

GIMP

Помимо Adobe Photoshop, существуют и другие удобные графические редакторы. Например, в бесплатном редакторе GIMP www.gimp.org можно нарисовать красивое небо, которое будет смотреться эффектнее, чем созданное средствами Photoshop. Создайте новый слой как копию текущего. Инструментом "Выделение связанных областей" выделите однотонное небо, которое вы хотите заменить красивой текстурой. Если после первого щелчка мышью была захвачена недостаточно большая область, то, удерживая клавишу Shift, попробуйте дополнить выделение новыми фрагментами. Вырежьте данный участок (Ctrl + X).
"Фильтры"> "Рендеринг" > "Облака" > "Плазма". Фильтр "Плазма" нарисует яркое цветное небо, мало похожее на настоящее.

Небо прорисовано достаточно хорошо, но отдельные листья на деревьях плохо различимы. Съемка велась в JPEG.

Adobe Photoshop. Процесс регулировки экспозиции с помощью кривых. Результат даже превосходит ожидания.

Фотография после обработки в Photoshop выглядит куда лучше оригинала, скрываются ошибки, допущенные при выборе настроек камеры.

"Инструменты" > "Инструменты цвета" > "Тонировать". С помощью регулятора "Тон" придайте небу правильный цвет, а "Осветлением" отрегулируйте яркость.
После выполнения вышеописанных процедур, регулируя прозрачность слоя, добейтесь нужной степени воздействия фильтра на изображение.

Панорамы

Итак, вы отсняли серию кадров с общими участками. Дело осталось за малым - объединить их в одно большое панорамное изображение. Рассмотрим две программы для создания панорам. Первая - примитивная, быстрая, но не всегда точная. Вторая - серьезная, вдумчивая, позволяющая достигать неплохих результатов.
Ulead Cool 360 www.ulead.com/cool360 проста в использовании и подойдет даже самым неискушенным любителям цифровой фотографии.

Ulead Cool 360. Предварительный просмотр панорамы.

После старта софтина предложит на выбор несколько действий. Вам надо создать новый проект панорамы (New Project). Далее выбирайте тип панорамы. Скорее всего, вы просто сделали несколько снимков с общими участками, поэтому выбирайте режим широкоугольной панорамы (Wide angle image). Нажмите кнопку Browse, чтобы выбрать папку, куда будет записан результат обработки изображений. Следующий шаг - выбор файлов для составления панорамы. Затем рассортируйте изображения в соответствии с вашим замыслом. Третий шаг - выбор эквивалентного фокусного расстояния. Как показывает практика, качественные панорамы получаются при ЭФР больше 100 мм, поэтому оставьте максимальное значение - 60 мм. Нажмите кнопку "Готово". Программа задумается на несколько секунд и выдаст изображение. Если вам не нравится работа Ulead Cool 360, попробуйте передвигать фрагменты панорамы мышкой. Программа в реальном времени будет пытаться совместить кадры.

После этого нажмите кнопку "Готово", программа снова задумается на несколько секунд (другие утилиты обрабатывают тот же материал куда дольше). Потом смело сохраняйте полученную панораму в файл.
The Panorama Factory www.panoramafactory.com - программа, неторопливо создающая качественные панорамы. Данный продукт предназначен для более продвинутой аудитории. В программе множество ручных настроек, позволяющих добиваться очень точных результатов.

The Panorama Factory. Сортировка частей панорамы. Общие участки необходимы компьютеру для точного совмещения кадров.

После запуска The Panorama Factory нажмите на значок с изображением фотокамеры или выберите в меню File пункт Import Images. Отсортируйте фотографии согласно сюжету и нажмите кнопку Stitch или выберите в меню New Image пункт Stitch.

The Panorama Factory. Программа завершила работу. Если настройки камеры не менялись, кадры склеиваются без швов.

Программа обрабатывает снимки очень долго, зато результат великолепный. The Panorama Factory не теряется, даже если ей подсовывают снимки с разными уровнями экспозиции, и пытается скорректировать параметры. Но лучше не издеваться над утилитой и не предлагать ей откровенно некачественный материал, так как при большой разнице экспозиций панорама может получиться практически черной или, наоборот, пересвеченной. При существенном расхождении в цветовой температуре между снимками получаются панорамы с выгоревшими цветами и другими непоправимыми дефектами. В любом случае качественные фрагменты будущей панорамы - это ключ к успеху.

Какой бы программой-редактором вы ни пользовались, после завершения работы необходимо немного обрезать изображение, так как съемка никогда не ведется с идеальной точностью. Если на панораме заметны геометрические искажения, возможно, их удастся устранить с помощью фильтра Lens Correction из Adobe Photoshop.

Подготовка к печати

Как уже было сказано, пейзажи и памятники архитектуры требуют высочайшего качества исполнения. Будет обидно, если после распечатки фотографии в лаборатории или на струйном принтере вы внезапно обнаружите потерю резкости, а также неверную цветопередачу. Перед тем как заняться распечаткой сделанных фотографий, попробуем оптимизировать снимки под конкретный тип операций. Нам понадобится плагин к Adobe Photoshop под названием Nik Sharpenter Pro, который выложен на сайте www.niksoftware.com.

Nik Sharpenter Pro. Подготовка изображения к печати на принтере.

После установки плагина в меню фильтров появляется группа Nik Sharpenter Pro с несколькими инструментами для подгонки изображения под конкретные типы печати. Мы можем подготовить изображение к показу на мониторе, к распечатке на струйных принтерах всех ведущих производителей, а также, например, к печати в фотолаборатории.

Подготовка изображения к демонстрации на мониторе мало отличается от манипулирования штатными средствами Photoshop, можно регулировать лишь один параметр - степень повышения резкости. При подготовке к печати на принтере настроек гораздо больше.

Сначала укажите формат будущего шедевра в миллиметрах. Если, например, вы собираетесь распечатать фотографию 10 x 15 см, то ширина (Image Width) должна быть 150 мм, а высота (Image Height) - 100 мм. Затем задайте расстояние, с которого намереваетесь рассматривать фотографию. Если сомневаетесь, задействуйте автоматическое определение дистанции в соответствии с диагональю фотографии. Как правило, чем крупнее фотография, тем больше расстояние, с которого ее созерцают. Далее укажите тип бумаги и, наконец, разрешение вашего принтера. После распечатки на принтере фотография будет настолько четкой, насколько возможно.
При подготовке изображения к печати в фотолаборатории вы указываете размер фотографии, дистанцию просмотра и разрешающую способность мини-лаба (ее проще всего узнать у оператора).

Но это не все. Потрясающий подарок от разработчиков плагина спрятан во вкладке Advanced, которая доступна во всех пунктах меню Nik Sharpenter Pro. Разработчики дали нам возможность повышать резкость в отдельных тонах! Возле каждого оттенка есть отдельная пипетка, воспользовавшись которой вы можете изменить цвет любого объекта на изображении. Вспомним о портретах. Нам не нужно увеличивать резкость кожи, но глаза, брови и ресницы должны быть наиболее яркими и выразительными. Щелкаем пипеткой по ресницам, выбирая черный цвет, а потом выбираем цвет зрачка. Портрет стал более выразительным. Посмотрим на пейзажи. Хотите подчеркнуть листву деревьев? Выбираем зеленый оттенок. Ветки - коричневые тона, снег - светло-голубой, каждый элемент можно выделить независимо от основной композиции.

Проделав все эти операции, не забудьте в фотолаборатории указать, что печать нужно произвести без коррекции, иначе ваши действия просто потеряют смысл.

Нет предела совершенству

Итак, съемка природы - это сочетание творчества и качества. У качества есть предел, оно ограничено возможностями камеры и современного программного обеспечения. У творчества пределов нет. Приобретя навыки цифровой обработки снимков, вы можете смело отправляться на природу в поисках интересных кадров.

Глоссарий

Контурная резкость - точность передачи света и тени на границах контрастных объектов. При низкой контурной резкости на краях веток видны цветные полосы.
Микрорезкость - качество передачи мельчайших деталей. При недостатке микрорезкости кроны деревьев и лужайки напоминают большие зеленые пятна.
ГРИП - глубина резко изображаемого пространства. Чем меньше ГРИП, тем более размытыми становятся объекты, находящиеся дальше от точки фокусировки и, напротив, ближе нее. Малая глубина резкости придает объемность портретам, но неприемлема при съемке памятников архитектуры и пейзажей.
Экспопара - сочетание значений выдержки и диафрагмы. Например, 1/30 и f / 4 даст более темный снимок, чем 1/15 и f / 4. При экспопаре 1/15 и f / 5,6 результат получится почти таким же, как при 1/30 и f / 4. Необходимо помнить, что влияние диафрагмы на экспопару не линейное, а квадратичное.
Режимы Р, А, S и М. P - программный режим. Не меняя общее значение экспопары, вы регулируете сочетание выдержки и диафрагмы. А - приоритет диафрагмы. Вы выбираете диафрагму, а автоматика камеры подбирает выдержку. S - приоритет выдержки. Вы выбираете выдержку, а камера подбирает диафрагму. М - ручной режим. Вы вручную выбираете как выдержку, так и диафрагму.

Таблица 1. Тип камеры для съемки памятников архитектуры
Таблица 2. Тип камеры для съемки пейзажей

 

<< на главную